Музей ЧерномырдинаВеликолепный стиль Эрте. Картины эрте
ЭРТЕ - Все, что важно, не бывает срочно. Все, что срочно
Создатель сих чудес вовремя попал в Париж. И, таким образом, Романа Петровича Тыртова (1892—1990), принявшего псевдоним, сложенный из произнесенных по-французски инициалов своего имени (не позорить же семью!), обязательно следует упоминать среди блудных сынов "парижской школы". Ибо столица Франции, помимо того, что уже превратилась в генератор мировых художественных идей, стала и безусловным средоточием мировой моды, способным к усвоению ее новых революционных идей и обладавшим энергией продуцирования их.
Еще одно ключевое для биографии Эрте событие — поездка в 1900 году с мамой и сестрой на Всемирную выставку в Париж. Конечно, и сама выставка (на которой в русском отделе блистал Фаберже, почетный диплом получил Рябушкин, … впрочем, перечислять все ее события не к месту) представляла собой мир приключений, но главным, ошеломляющим впечатлением на душу лег город — Париж. Именно здесь ему мечталось жить все последующие годы детства и ранней юности. На выставке мальчика представили И.Е. Репину, тот с похвалой отозвался о его рисунках и даже дал ему урок живописи. Много позже Эрте дружил с Энди Уорхолом (и давал ему уроки мастерства), человеком иных эпохи, мира, поколения. (Впрочем, он пережил и его, который был на тридцать пять лет младше.) Зная эти реальные факты, все же неимоверно трудно осознать естественное сосуществование в рамках одной биографии, одной личной памяти Репина и звезды поп-арта. Проще соединить имена Петипа и великого Баланчина, который восхищался Эрте.
Балету юного Тыртова обучала дочь Мариуса Петипа, таким образом, собственная природная грация на всю жизнь соединилась с усвоенной профессиональной пластикой, и впоследствии любое репрезентативное движение в его "устах" (эскизах) оказывается естественным comme il faut. Он выбирал между театром балетным и драматическим, но произошло то, о чем Эрте позже вспоминал: "Я пришел к выводу, что мог бы прожить без танцев, но не без живописи и рисования".
Оказалось, что и без Парижа он тоже не мог быть счастлив. И на вопрос отца, что бы сын хотел получить в подарок по случаю успешного окончания гимназии, тот попросил заграничный паспорт. Спустя десять лет, в 1923 году, когда Эрте с помощью благотворительных организаций с трудом вызволил семью Тыртовых из совдепии, отец признал: "Ты был прав, что уехал"…
В 1913 году молодой Тыртов поступил на работу в модный дом Поля Пуаре. Пуаре Великолепный (как его называли), торговец, меценат, великий организатор и, главное, художник — первый кутюрье, кто стал рассматривать моду как одну из форм художественной выразительности в ряду произведений высокого искусства. В его довоенных созданиях отчетливо звучат близкие реминисценции сценических костюмов Бакста из спектаклей "русских сезонов". Выплеснув образы Шехерезады (и не только!) в реальные интерьеры Парижа, Пуаре произвел переворот в мире моды. И в его атмосфере Эрте оказался своим.
Можно сказать, что "действия", а главное, вкусы молодого русского совпали со "временем и местом". Вспомним Генри Миллера. В Париж в начале века ехали еще и те, чей образ жизни вызывал агрессивное неодобрение на родине, и гомосексуализм (содомия) здесь был на легальном положении. И все же главным фактором комфортного существования Эрте во Франции (с начала Первой мировой он жил в Монте-Карло) была профессиональная востребованность. Мата Хари открыла парад одетых им для сцены звезд, среди которых блистали Анна Павлова и Сара Бернар; и несть числа кинодивам, ставшим его поклонницами и клиентками (в 1925-м началось его сотрудничество с голливудской киностудией "Метро Голдвин Майер" — сначала он одевал актрис "великого немого", в том числе Лилиан Гиш и Мей Мюррей, позже "обрабатывал" костюмами такие блокбастеры, как "Бен Гур"). Сам же Эрте отдавал особое предпочтение кумирам мюзик-холлов (с 1917 по 1927 годы — "Фоли-Бержер", номера Жозефин Беккер в парижском "Ба-та-клане", декорации и костюмы для Бродвея), варьете ("Баль Табарэн", "Ля Нувель Ив"), кабаре ("Лидо") и оперетты. Впрочем, к нему всю жизнь продолжали обращаться за сотрудничеством и многие драматические, оперные и балетные театры.
Кармел Майерс в костюме от Эрте из фильма "Бен Гур", 1925
Танцовщица нью-йоркского ревю Зигфильда в костюме от Эрте, 1920
В 1915 году Эрте подписал контракт с "Harper's Bazaar", американским ежемесячным журналом "для элегантно мыслящих дам", и до 1937 года публиковал на его страницах свои модели, а главное, сделал обложки для более чем ста номеров. Если поверить главному редактору, что "сочетание американской организации и французского вкуса — лучшая комбинация в мире", то ясно и какое место занимал Эрте в иерархии моды. Поэтому не странно, что он сотрудничал также с "Vogue", "The Illustrated London News", "Cosmopoliten", "Ladies'Houm Journal".
Он разрабатывал модели одежды и обуви, рисунки для тканей, аксессуары — во Франции (!), стране, где индустрия моды сделалась национальным достоянием. (Маленький пример: в 1939 году цена одного экспортного платья от ведущей фирмы равнялась стоимости 10 тонн угля.)
С конца десятых годов по "городу и миру" победно шествовал новый стиль — "ар-деко", марьяж модерна и конструктивизма, приправленный восточными специями. И ясно, что среди тех, кто правил бал и устанавливал его изысканные правила, был и Эрте. По формуле "богатство + шик + современность" он работал всю свою жизнь. Менялся лишь последний "ингредиент". Его "персонажи" всегда элегантно утонченны, всегда грациозны. Простой крой нарядов ни на гран не умаляет их очевидную роскошь. Ткани создаются рифмами бус, масками, подвесками, кольцами. Одежда срастается с телом, обращая его в мифическое существо, символ, знак, орнамент и танец. А отстраненность и гламурность, отрицая материальность тела, превращают в миф и явную их эротичность. "Вива ля дива!" — это про его женщин.
В 1929 году он произвел реформу мужской моды, отстаивая права мужчины носить парчу и шелк, как это они делали в XVIII веке. Позже он стал создателем моды унисекс, вырисовав модели спортивных костюмов, одинаковых для мужчин и женщин. (А мы и не знали, что наша любимая "Серенада солнечной долины" — тоже анонимный привет от Эрте). Унисекс — понятие шестидесятых. Но приоритет авторства — за Эрте. Впрочем, и в шестидесятые никто не оспаривал его первенства в создании парных костюмов для мужчин и женщин.
С 1927 года проходят его персональные выставки. Одной из них, 1967-го, Эрте очень гордился: "Думаю, еще не было прецедента, когда музей купил бы полную коллекцию здравствующего художника". И действительно, Музей Метрополитен приобрел все 170 экспонатов. В Музее готовилась выставка "Эрте и современники". Правда, большинство "современников", с кем мастер начинал свой творческий путь, были уже в могиле.
Мода на него то затухала, то вспыхивала ярким заревом. Ему было под восемьдесят, когда на волне нового интереса к ар-деко (подогретого фоссовским "Кабаре" с Лайзой Минелли) он превратился в мегазвезду. Ежегодно его работы продавались на сто миллионов долларов. Он продолжает разрабатывать дизайн ламп и ювелирных изделий, мебели и афиш, плакатов и маек, игральных карт и аксессуаров, делает графику (в том числе прославленные шелкографии и литографии), скульптуру, пишет маслом, гуашью и темперой. Написал и издал (1975) книгу воспоминаний — "Вещи, которые помню". А в возрасте 97 лет сделал афишу, эскизы декораций и костюмов к мюзиклу "Звездная пыль". Смерть его была неожиданна и случайна — заболел он на острове Маврикий в Индийском океане, умер спустя три недели в Париже.
"Алфавит" и "Цифры"- просто великолепны!
Говард Грир, голливудский художник по костюмам, вспоминал: "Вилла Эрте находилась на вершине холма, над казино "Монте-Карло" и прилегающими садами. На вокзале меня ждал фиакр. Лакей, одетый в сюртук в зеленую и белую полоску, с черными атласными рукавами, открыл мне двери виллы. Меня провели в огромную, светлую комнату, где единственной мебелью были большое бюро и стул, поставленный в самом центре на черно-белом шахматном мраморном полу. Стены были завешены серо-белыми полосатыми занавесами, висевшими очень высоко. Вошел Эрте. Он был одет в широкую пижаму, отделанную горностаем. Огромный персидский кот, выгибая спину, скользил между ног вошедшего. Друг Эрте, величественный князь Урусов, одетый в халат из китайской парчи с треном, следовал за ним.
"Хотите видеть мои эскизы?" — спросил Эрте и, подойдя к стене, потянул шнур, раздвинув серо-белые шторы; открылись сотни рисунков в рамках, развешанных строгими рядами.
Мне показалось, что никогда не существовало более плодовитого и более утонченного художника, чем этот маленький русский, рисовавший дни и ночи экзотических женщин с удлиненными глазами, извивающихся под тяжестью меха, перьев райских птиц и жемчуга".
Вертинский по поводу вечера, устроенного в 1931 году Эрте в одном из парижских ресторанчиков, гвоздем которого стала кулинарная "инсталляция" — десерт, "скомпонованный" из экзотических плодов, увенчанный голубой клубникой (не красной же!): "Я потом два дня ходил, словно затерявшись в зеркальной вселенной, где сквозь туман проявляются причудливые города, воздушные шары качаются как привязанные, а неизбыточность мига разлита в бесконечности воображения…"
«Воображение – главное в моем творчестве, – любил повторять Эрте. – Все, что я делал в искусстве – игра воображения. И у меня всегда был один идеал, одна модель – движение танца»."Я с отвращением ношу одно и тоже платье даже два дня подряд и ем одну и ту же пищу. Я всегда любил путешествовать, потому что это украшает жизнь. Монотонность рождает скуку, а я никогда не скучал в своей жизни".
Спустя некоторое время, благодаря http://art-porcelain.livejournal.com/133101.html нашлись фотографии готовых костюмов, созданных по эскизам Тыртова...
Без Мата Хари не обошлось)))
Разместить даже малую часть работ этого художника сложно, поэтому:рисунки и графика- http://www.erte.ru/graphics.htmlскульптура, где можно задержаться долго - http://www.erte.ru/sculptures.htmlЕщё материалы о художнике- http://chebotar.livejournal.com/3090.html
Особая благодарность Нине Геташвили за её статью http://magazines.russ.ru/nov_yun/2004/69/geta2.html
И совсем кратко о стилистике--http://choco-lada.livejournal.com/39244.html
choco-lada.livejournal.com
Эрте. Гений Ар Деко Live-design
Эрте (фр. Erté) признанный во всем мире гений ар деко, родился в Петербурге. В 1912 году Роман Тырнов приехал в Париж, что бы изучать дизайн костюмов. И именно во Франции, чье гражданство он и получил в последствии, началась его головокружительная карьера под псевдонимом Эрте.Верный эстетике ар деко вплоть до конца 1980-х Эрте оставил после себя грандиозное творческое наследие, в которое вошли не только эскизы костюмов, но и скульптура, графика, иллюстрации в модных журналах, и даже дизайн бутылок и игральных карт.
«Однообразие порождает скуку, а я ни разу не заскучал за всю свою жизнь». Эти слова написал Эрте в книге, которая вышла к его 95-у дню рождения. «Я живу в особом мире – это мир грез, мир забытья. Люди принимают наркотики, что бы порвать с реальностью. Я же никогда ничего такого не употреблял. Просто не было необходимости».
Эскизы Эрте
В начале своей карьеры Эрте устроился работать к модному кутюрье Полю Пуаре, отличавшемуся своими новаторскими взглядами на моду и образ женщины. Многому научившись у мэтра, Эрте сформировал основы собственного стиля, который, как он сам говорил, был навеян греческой вазовой росписью и персидскими миниатюрами.
Но популярность Эрте принесли иллюстрации в модном журнеле Harper’s Bazaar. В период с 1915 по 1937 год Эрте сделал более двухсот обложек для этого журнала, подарив миру образы томных, романтичных, эфемерных и недостижимых див в жемчугах и шелке.
Обложки для журнала Harper’s Bazaar работы Эрте
Был в жизни Эрте и период тесного сотрудничества с Голливудской «фабрикой грёз». Образы, созданные на страницах журнала, полностью соответствовали веяниям в кинематографе и Эрте получил приглашение от знаменитой в то время студии MGM. По условиям контракта он должен был создать костюмы для фильмов «Париж» и «Монте-Карло». Но не в характере Эрте было ограничивать себя в работе и интересах, поэтому он параллельно участвовал во многих других проектах.
Дизайн именных фляг для алкоголя
С картиной «Париж» работа не сложилась. Сценарий фильма неоднократно переписывался, требования к костюмам менялись, сроки затягивались, да и сам образ Парижа в картине, по мнению Эрте не соответствовал действительности. Эрте покинул Голливуд обзаведясь армией поклонников и небольшой, но влиятельной группой врагов.
Эрте. Скульптура
Однако удача была на стороне короля ар деко и он знакомится с коллекционером современного искусства Эриком Эсториком и его супругой Саломе. Эта семейная пара с грандиозным успехом стала представлять интересы художника, организовывая выставки и ретроспективы его работ. Благодаря им Нью-Йоркский музей Метрополитен выкупил 170 работ Эрте для постоянной экспозиции. Так же Эрик и Саломе рекомендовали Эрте запустить в тираж некоторые из его работ, что бы сделать их доступным для широкой публики.
Эрте. Скульптура
Талант, трудолюбие, жажда нового, удача и хороший пиар сделали из Романа Тырнова неподражаемого Эрте. Вплоть до самой смерти художник был полон энергии и планов, он строил новый дом, путешествовал и не спешил останавливаться.
Прожив долгую и интересную жизнь, он оставил для нас не только свои работы. Ломая стереотип о бедном художнике, Эрте наряду с Пикассо, Дали и Ле Корбюзье демонстрирует пример успешного человека искусства. Основные секреты: «Делать то, что интересно», «Не отказываться от денег», «Искать новое, но не терять себя».
Вдохновляет. Не правда ли?
Статьи по теме:
Извините, ничего не найдено.
Поделиться ссылкой:
www.live-design.ru
| Эрте (1892-1990) – один из самых ярких персонажей художественной сцены ХХ века. Русский по происхождению и совершенно забытый в России. Им восхищались Жорж Баланчин и Энди Уорхол. Художник моды, график, автор театральных костюмов и скульптор, он остался в истории искусства прошлого столетия как ярчайший представитель стиля арт-деко.Эрте – это псевдоним. Настоящее имя одного из самых успешных художников ХХ века – Роман Петрович Тыртов. Потомок старинного русского рода, берущего начало от татарского хана Тырта, он стал известен всему миру под псевдонимом Эрте, который взял, «чтобы не позорить семью». Он начал с балета и некоторое время брал уроки танца у дочери знаменитого хореографа Мориса Петипа. Затем стал учиться живописи у Ильи Репина. Ради искусства Эрте пришлось отказаться от традиционной в семье карьеры военно-морского офицера: несмотря на недовольство отца-адмирала, в 1912 году Эрте уехал из Петербурга в Париж, чтобы никогда больше не вернуться в Россию. В Париже он посещал класс живописи знаменитой Академии Жульена, которую оставил, чтобы полностью посвятить себя профессии дизайнера моды. Каждый месяц Эрте посылал рисунки в русский журнал «Дамский мир», работал модельером в знаменитом доме моды Поля Пуаре и выступил в качестве автора костюмов к спектаклю «Минарет» в парижском театре Ренессанс.В 1915 году двадцатидвухлетний художник заключил долгосрочный контракт с журналом «Harper's Bazaar», для которого сделал в общей сложности 250 обложек. Одновременно как дизайнер одежды он сотрудничал с «Vogue», «Cosmopolitan», «Women's Home Journal». Очень скоро Эрте стал по-настоящему знаменитым. Любая элегантная женщина, интересующаяся модой по обе стороны Атлантики, знала его и безоговорочно верила его вкусу. Но этого Эрте было мало: его творческая энергия и многосторонность просто удивительны.Он делал костюмы и занимался сценографией в парижской Гранд-опера, нью-йоркской Метрополитен-опера и Лондонском оперном театре, а одно время был художником голливудской студии Метро-Голдвин-Мейер, где работал над несколькими фильмами, в том числе – над знаменитым «Бен Гуром». Путь Эрте-художника уникален. Он был современником кубизма и футуризма, сюрреализма и поп-арта, но никогда не изменял одному единственному стилю – арт-деко, одинаково успешно претворяя его и в сценографии, и в графике, и в пластике. Более того, именно после второй мировой войны, во времена расцвета абстракционизма столь постоянный в своих стилистических привязанностях, уже немолодой художник вновь стал бешено популярным. Работы Эрте с успехом демонстрировались в Париже, Лондоне, Нью-Йорке и Токио, о нем снимали фильмы и писали книги. В 1967 году с его выставки в одной из нью-йоркских галерей Музей Метрополитен купил все 170 работ. «Это был беспрецедентный случай для Музея – купить полную экспозицию здравствующего художника, – вспоминал Эрте. – Более того, в следующем году Метрополитен устроил показ, в который вошли сто из этих работ. В то время в Музее существовало правило, запрещающее устраивать персональные выставки ныне здравствующих художников, поэтому экспозицию назвали «Эрте и современники», включив в нее произведения Бакста, Гончаровой, Дюфи и других признанных мастеров». Подобная разносторонность, возможно, объясняется тем, что Эрте как губка впитал в себя многие традиции – от эстетских изысков русского декаданса до персидской миниатюры и классической строгости аттических ваз. Но, пожалуй, самое сильное влияние на Эрте оказали мирискуссники. Его конфетные девочки с красненькими губками вздыхают и красуются точь-в-точь, как бледные модницы Константина Сомова. Но где у мирискуссника трагический китч интеллектуала, размышляющего о гибели цивилизации, у Эрте – наблюдение за жеманностью нового поколения прелестниц. Его героини одеты в отороченные тесьмой и каймами бархаты театральных костюмов, как у Александра Бенуа. Только в этой любви к бархату заложена не пропаганда исторического наследия во имя спасения мира, а сама любовь к тяжелому, красивому, по-настоящему роскошному материалу. И, наконец, бесчисленные струи жемчужных нитей, оплетающих руки и станы моделей, – точная цитата костюмов Бориса Анисфельда. Даже революционная хореография Михаила Фокина не прошла мимо Эрте: в позах бронзовых статуэток он отрицает силу земного притяжения так же, как отрицали ее Вацлав Нижинский и Тамара Карсавина в знаменитом балете «Павильон Армиды». Эрте берет высокое искусство не целиком, а в узко специализированном аспекте и создает подлинные шедевры дизайна и моды. Чем обусловлена именно такого рода интерпретация наследия «Мира искусства»? Географией. Эрте смотрит из Парижа и сквозь призму моды. Общеизвестно, что первые Русские сезоны более всего потрясли Париж именно бархатом, жемчугом, стразами и фантастически обнаженными плечами и спинами костюмов по эскизам Льва Бакста и Александра Бенуа.Однако прямое сотрудничество Эрте с членами объединения «Мир искусства» так и не состоялось. Когда в 1922 году Сергей Дягилев предложил Эрте поставить «Спящую красавицу», художник отказался, предпочтя гораздо более денежный заказ в США. Несколько скульптур Эрте В 1960-е гг. художник обратился к новому для себя виду искусства - скульптуре. Персонажи его ранних рисунков 1920-30-х гг. как будто ожили и застыли в движении танца, переместившись в трехмерное пространство. Обольстительные силуэты амазонок, одалисок, изящные нимфы и курильщицы опия из серии «Изобразительные формы» сохранили свои оригинальные размеры и пропорции. Но скульптура как жанр существует по другим законам. Каждая работа, по мнению Эрте, нуждалась в дополнительном фоне, превращаясь в самостоятельную выразительную композицию. Он лично доводил образ до совершенства, добавляя или отнимая детали, вносил пикантные штрихи в костюмы персонажей и создавал для фигурок изысканные постаменты. Бронза подвергалась тщательной обработке, покрывалась цветной патиной, золотом и серебром. Здесь требовалась даже другая цветовая палитра, гораздо более яркая и насыщенная, чем в графике.Спустя почти 20 лет Эрте смог воплотить в скульптуре свои самые изысканные работы и мечты. Он умер в возрасте 98 лет, в зените славы, будучи хозяином крупнейшего производства авторизированных бронзовых фигурок и сериографических тиражей со своих рисунков. Ежегодно он продавал работы на сто миллионов долларов. Искусствоведы, коллекционеры и историки моды еще не раз обратятся к его личности, окутанной легендой. Блестящий представи тель одной из самых ярких эпох в истории искусства не раз признавался, что воображение и магия танца были его не изменными спутниками на пути к успеху. «Все, что я делал в искусстве, - игра воображения. И у меня всегда был один идеал, одна модель - движение танца». |
eleonorar.livejournal.com
Этре -Роман Петрович Тыртов(1892-1990). | La frimeuse
Вас когда-нибудь охватывало желание рисовать после просмотра произведений какого-нибудь художника? Хотелось ли вам с таким же темпераментом или элегантностью одной линией задавать форму, а цветом добавлять настроение? Ловили ли вы кураж и хватались ли вы за карандаш в творческой горячке? Эрте, из таких творцов, которые своими работами именно вдохновляют, дают импульс и желание творить.
Этого удивительного художника, дизайнера, декоратора, модельера как сложно отнести к какому-то одному стилю, так и ни определить для него только одну рубрику в журнале. Разделы «искусство», «дизайн», «впечатления» и, наконец, «стиль»- все это — творчество Эрте. И хотя специалисты считают его «королем» Арт-деко, сам он этого никогда не признавал. Художник создал собственный стиль и был ему верен свою долгою жизнь.
фото с сайта www.erte.ru
Эрте -псевдоним русского по происхождению, но жившего и творившего все свои произведения во Франции, Романа Петровича Тыртова (1892-1990). Удивительная судьба этого человека охватывает без малого целое столетие. С его мировыми войнами , революциями, стремительным техническим прогрессом. И конечно же со сменой, стилей и течений в искусстве.
Представьте, Эрте начал свой творческий путь в 1910-е годы, был современником известного художественного объединения «Мир искусства», восхищался работами Бенуа и Бакста, в тот момент, делавших в Европе славу русскому балету и искусству в целом. Создавал коллекции одежды для модного дома Поля Пуаре, учителя Диора. Основал свой модный бренд. Делал эскизы костюмов для знаменитых кабаре Парижа. Это ли не удивительная судьба.
Мата Хари в костюме Эрте. Фото с сайта www.erte.ru
Далее еще интереснее, печально знаменитая танцовщица и шпионка заказывала у него свой сценический образ. Сам Дягилев просил сделать декорации и костюмы к балету «Спящая красавица».
Но судьба распорядилась иначе. В тот же день провидение подкинуло ему выгодный контракт из- за океана.
Журналы Harper’s Bazar и Vogue предложили ему сотрудничество. Эрте в растерянности пришел к Дягилеву, на что последний предложил выбрать более выгодное предложение и поработать в Америке.
Он сделал огромное количество иллюстраций и обложек для модных журналов, в общей сложности, проработав там 22 года.
фтотографии с www.pinterest.com/hansfriedrichs/erte/
Успех в Голливуде, где Этре работал на студии Метро Голдвин Майер над костюмами для звезд немого кино. Золотые годы творчества бесспорно пришлись на конец 20х -30х годов, когда в мире доминировал стиль арт деко и Эрте был ярким его представителем.
1. Кармел Майерс в костюме Эрте для фильма «Бен-Гур», 1925.
2. Костюмы для кабаре Фолли Бержер, созданные Эрте, 1924.
Дизайн костюма для Айлин Прингл для фильма «Мистика». Эрте, 1925. фото с http://anunjimm.tumblr.com/
Айлин Прингл в косюме Эрте для фильма «Мистика»», 1925. Фото с http://anunjimm.tumblr.com/
Фото с сайта www.erte.ru
Далее со становлением функционализма и ослаблением интереса к его иллюстрациям, Эрте переключился на оформление театральных постановок, а также на мир моды.
Костюм для Ганна Вальска. Опера «Тоска», 1920.
Image by © Bettmann/CORBIS
1. фото Ганны Вальски в костюме Эрте. Image by © Bettmann/CORBIS
2. Костюм для спектакля «Принцесса Боргезе». Эрте. 1920е.
В качестве кутюрье разрабатывал модели одежды и рисунки для тканей; среди предложенных им (еще в 1920-е годы) реформ костюма особую популярность позднее завоевал принцип «унисекса», однородного моделирования одежды для мужчин и женщин.
Фото с сайта www.erte.ru
В конце 60-х годов снова вспыхнул интерес к искусству ар-деко. Эрте было уже 70, но он полон сил и творческих замыслов.Его снова приглашают оформлять афиши в мюзик-холл «Фоли-Бержер», в котором ему уже доводилось работать в 1920-30 годы.
Фото с сайта www.erte.ru
В это же время он работал над сериями гравюр в технике сериографии – каждый участок цвета по трафарету прокрашивался отдельно, и такие участки накладывались друг на друга, — 75 экземпляров серии были проданы коллекционерам за огромные деньги. Сам Эрте утверждал, что поскольку его работы требовали новых технологий и повышенной точности рисунка, он совершил множество открытий в области книгопечатания и тиражной графики.
Серия Алфавит.Этре. Сериография
Серия. «Цифры». 5. Этре. Сериография.
Серия. «Цифры». 7. Этре. Сериография.
Серия. «Цифры». 8. Этре. Сериография.
Серия Алфавит. Этре. Сериография
Работы Эрте с успехом демонстрировались в Париже, Лондоне, Нью-Йорке и Токио, о нем снимали фильмы и писали книги. В 1967 году с его выставки в одной из нью-йоркских галерей Музей Метрополитен купил все 170 работ. «Это был беспрецедентный случай для Музея – купить полную экспозицию здравствующего художника, – вспоминал Эрте. – Более того, в следующем году Метрополитен устроил показ, в который вошли сто из этих работ. В то время в Музее существовало правило, запрещающее устраивать персональные выставки ныне здравствующих художников, поэтому экспозицию назвали «Эрте и современники», включив в нее произведения Бакста, Гончаровой, Дюфи и других признанных мастеров».
Серия «Драгоценные камни». Этре. Сериография
«Может быть, ваши читатели полагают, что я модернист, — писал он в 1919 году редактору Harper’s Bazaar. — Должен заметить, что я не принадлежу ни к одной из художественных школ, особый стиль моих рисунков служит инструментом выражения красоты образа. В искусстве я индивидуалист».
И действительно, художник создал свой неповторимый, индивидуальный, продуманный, ритмичный и в то же время декоративно-зрелищный, полный фантастических картин — стиль «Эрте».
www.lafrimeuse.com
Роман Петрович Тыртов (Эрте) - Биография художника, известные произведения, выставки
Роман Петрович Тыртов, Эрте (фр. Erté; 23 ноября 1892, Санкт-Петербург — 21 апреля 1990, Париж) — русский по происхождению, французский художник, скульптор, декоратор, автор костюмов и сценических декораций, модельер и иллюстратор, который работал (и жил) в стиле ар-деко. Знаменитый, признанный, востребованный, фантастически работоспособный.Особенности творчества художника Эрте: современник кубизма, фовизма, экспрессионизма, а позже — и абстрактного экспрессионизма, и всех авангардных художественных течений ХХ века, Эрте настойчиво и уверенно работал только в стиле ар-деко. Этот стиль — эклектичный, декоративный, вдохновленный японскими гравюрами наравне с роскошными балетными костюмами, египетской и индейской экзотикой наравне с античными силуэтами и сложными драпировками рококо. Эрте рисовал обложки для модных журналов, эскизы женской и мужской одежды и украшений, разрабатывал дизайн интерьеров и этикетки для коньяка, занимался оформлением сцены и сценическими костюмами. Дорогие материалы, инкрустации, жемчуг и бархат, нарочито изысканные, вытянутые, невесомые тела людей и животных — Эрте удавалось не соскальзывать в кричащую безвкусицу и сохранять при этом необходимую легкость.
Известные картины Эрте: серия «Алфавит», «Близнецы», обложки для журнала «Harper’s Bazaar», «Осень», «Ее тайные поклонники», серия «Воспоминания о двадцатых».
Эрте родился в ХIХ и прожил почти весь ХХ век. Он любил гуашь и акварель, бархат и шелк, персидские миниатюры и бронзу, путешествия и десерты, кошек и маскарады. Не любил он только скуку. «Я пребываю в другом мире, мире мечты, который дарит забвение. Люди принимают наркотики, чтобы достичь подобной свободы от повседневных забот. Мне же они никогда не были нужны», — писал Эрте.Почти ровесник Пабло Пикассо, Эгона Шиле и Гранта Вуда, Роман Тыртов прожил 97 лет как будто в параллельной реальности. Все это время был верен стилю ар-деко, которому арт-критики отмеряют всего-то лет 20 в истории искусства, пережил две мировые войны, словно не замечая их, прошел мимо Великой депрессии и послевоенной разрухи. Не принимая участия в изнурительных битвах авангардных художественных движений, он еще при жизни увидел, как его работы занимают место в галерее Тейт и музее Метрополитен.
Знатный родРоман Тыртов родился в семье с долгой историей и одной неизменной традицией: все мужчины здесь становились военными. Отец Тыртова Петр Иванович был адмиралом, начальником Морского инженерного училища в Санкт-Петербурге, где за суровый нрав получил от учащихся прозвище Щука. Его надежды на преемственность поколений таяли с каждым новым годом жизни сына. Нежный, хрупкий, мечтательный, Роман меньше всего годился для военного дела. Все, что его по-настоящему интересовало — это классический балет и рисование. Уроки танцев он берет у балерины Марии Петипа, а уроки рисунка — у ученика Репина Дмитрия Лосевского. Юный Тыртов делает эскизы женских платьев для петербургского журнала мод и мечтает о совершеннолетии, чтобы поскорее уехать в Париж.18-летний Роман Тыртов не может похвастать академическим художественным образованием, не может рассчитывать на финансовую поддержку родителей — он покоряет Париж мощью воображения и юношеской дерзостью. Эскизы женских платьев он отправляет самому знаменитому и скандальному модельеру Франции Полю Пуаре — и получает завидную работу. С этих пор ему удается все, за что бы ни брался: мода, сценография, иллюстрация, скульптура.
Новое имяНесостоявшийся русский военный сокращает благородное имя до инициалов — в этой новой жизни его будут звать Эрте. В 1914 об Эрте узнают в Париже как о театральном художнике, сценографе и авторе костюмов. Он придумывает наряды для Маты Хари, костюмы для танцовщиц кабаре и для артистов театров. А в 1915 его уже знает Европа и Америка — как автора обложек для журнала Harper’s Bazaar. 240 номеров в течение 20 лет! Несколько тысяч иллюстраций внутри журнала. Позже, на юбилейных выставках Harper’s Bazaar, это время назовут эпохой ар-деко. В 1922 году Эрте подключает влиятельных друзей, международные организации — и вытаскивает из постреволюционной России в Париж родителей. Благородная фамилия и славная история Тыртовых стала для них угрозой и клеймом.Мир грез, в котором живет Эрте, обладает завидной плотностью идей и образов. Эрте неутомим — от одного перечисления его именитых заказчиков голова кружится. Он уезжает из охваченного войной Парижа в Америку, где работает с журналами Vogue и Cosmopoliran, с кинокомпанией Metro-Goldwyn-Mayer, разрабатывает костюмы и эскизы для бродвейских шоу и знаменитых мюзик-холлов. В Париж он вернется не скоро, сказочно богатым и знаменитым.Мир грез, в котором живет Эрте, выстроен по другую сторону от мировых катастроф и потрясений. Он здесь и сейчас, шумный, шикарный, изысканный, подвижный — почти не отличимый от нарисованного. Ар-деко последовательней других современных стилей подчиняет реальность законам красоты: перекраивает интерьеры, общественные здания, платья, этикетки, проникает в спальни, столовые. Эрте (его называли Королем ар-деко) с радостью выполняет частные заказы, разрисовывает стены богатых вилл, придумывает дизайн бокалов, ваз, украшений, режиссирует и одевает целые маскарадные шествия для друзей.Мир грез, в котором живет Эрте, не так уж часто дает трещину и рушится. Но все же случается. В 1933 году умирает Николай Урусов, друг, возлюбленный и менеджер Эрте, с которым он прожил 20 лет. После этого художник только однажды отважился на близкие отношения — они закончились быстро и печально. С этого времени Эрте всегда будет жить один.
Невыносимая легкостьСовременные историки искусства утверждают, что с началом Второй мировой войны художественно-дизайнерское направление ар-деко становится невостребованным и несвоевременным. Европа, а потом уже и Америка, не могут себе позволить роскоши, рафинированной изысканности и легкомыслия. Мир так встряхнуло, что фигуративное искусство рассыпалось на части — и абстракция становится самым выразительным языком живописи. Тем единственным языком, который уместен для разговора об ужасе времени. Эпоха ар-деко завершается, но только не для Эрте. Он продолжает мечтать и изобретать новые силуэты, рассыпать жемчуг, кроить бархат и парчу, плести головоломные узоры. Но сосредотачивает усилия на той сфере искусства, где его воображение востребовано: театр, мюзик-холлы и кабаре.В послевоенное время об Эрте знают совсем немногие — массовая культура, чутко следующая веяниям времени, исключает ар-деко из стилей-фаворитов. В 50-х рисовать для Harper’s Bazaar начинает Энди Уорхол. Пройдет пара десятков лет, пока в конце 70-х та же массовая культура не начнет возрождать интерес к искусству, моде и культуре 20-х годов. И весь этот блеск дорогих материалов, экзотические мотивы, длинные мундштуки, плиссировки и платья на одно плечо (когда-то в 20-х именно Эрте придумал эту модель декольте) станут обжигающе модными. И вдруг оказывается, что один из классиков ар-деко не просто жив и полон творческой энергии, а что все это время он только и делал, что работал в новом модном стиле.В ближайшие 20 лет Эрте будет путешествовать, издавать альбомы новой и забытой старой графики, лить скульптуры из бронзы с инкрустацией и позолотой, писать книгу воспоминаний, носить яркие жилеты и меховые галстуки, ездить с выставками через океан и обратно, расписывать стены в домах голливудских звезд, вдохновлять полиграфических дизайнеров — словом, все то же самое, что и всегда, только теперь за 100 миллионов в год.Эрте заболел внезапно во время одного из путешествий, умер быстро и неожиданно. Он 97 лет прожил в прекрасном, легкомысленном, безграничном мире грез, который если и давал трещины, то очень редко.
Автор: Анна Сидельникова
artchive.ru
гений Эрте – Ярмарка Мастеров
Пожалуй, одной из самых значимых фигур в развитии моды в период расцвета ар-деко можно назвать художника Эрте, чьи новаторские идеи и неповторимый стиль графики легли в основу эстетики стиля art déco.
Роман Тыртов родился в Санкт-Петербурге в 1892 году в семье адмирала и был потомком знатного рода.
Роман с юных лет проявлял интерес к живописи, графике, дизайну одежды, а также к танцам и театру.
Первые шаги в качестве модного иллюстратора Роман сделал в 6 лет, создав свой первый эскиз платья. Его мать пришла в восторг и показала эскиз знакомой портнихе, которая сшила по нему вечерний туалет. С годами увлечение изобразительным искусством перешло на новый уровень, и мальчик стал учеником Дмитрия Лосевского — знаменитого живописца, который в свою очередь был учеником Ильи Репина.
После окончания гимназии в 1912 году Роман Тыртов уезжает в Париж.
С 1913 года работал в Доме моды Поля Пуаре в период постановки «Русских сезонов» Дягилева.
В 1915 г. эскиз Эрте был помещен на обложку журнала Harper's Bazaar. После этого началось тесное сотрудничество художника (вплоть до 1936 г.) с журналами мод «La Gazette du Bon Ton», «Cosmopolitan», «Dilineator», «Sketch» и «Vogue».
В 20-е годя Эрте был одном из популярнейших модных художников, создавал наряды для Маты Хари, Лиллиан Гиш, Анны Павловой и других. Позже, переехав в Америку в 1925 году, Эрте продолжит сотрудничество не только с театром, балетом, модными журналами, но еще и станет создавать образы для голливудских звезд немого кино, отражая в своих работах дух русского балета и парижской моды, а также будет увлечен дизайном интерьера.
Танцовщица нью-йоркского ревю Зигфильда в костюме от Эрте
Клеопатра
В конце 60-х возвращается интерес к стилю art déco, а вместе с ним и к забытым художникам того времени. В это время Эрте снова приглашают создать афиши для мюзик-холла «Фоли-Бержер», его работами восхищаются Энди Уорхол и Джордж Баланчин.
В 1967 г. Нью-Йоркский музей Метрополитен организовал ретроспективную выставку Эрте. Было выпущено много книг о его творчестве, а его работы появились на майках, тарелках, японских полотенцах.
21 апреля 1990 г. знаменитый художник скончался в Париже. Сегодня графика Эрте очень высоко ценится на мировом художественном рынке — один эскиз может стоить десятки тысяч долларов.
Истинный художник, Эрте заранее написал сценарий похорон и сделал эскиз гроба — он был выполнен из красного дерева и украшен венками в стиле ар-деко.
www.livemaster.ru
Красота картин Erte – Ярмарка Мастеров
Роман Петрович Тыртов появился на свет в дворянской семье, которая вела свой род от татарского хана Тырта. Это произошло в декабре 1892 года в Петербурге. Увы, к семейному огорчению Роман не пошел по стопам отца, морского офицера, адмирала. Его больше интересовало искусство. В 1912 году он уезжает в Париж и там начинается его успешная карьера , длиною в жизнь . В Россию он больше никогда не возвращался. Незадолго до смерти ( он умер в Париже , 98 лет) Эрте создает костюмы и декорации к бродвейскому мюзиклу "Звездная пыль"(1989).Между этими датами вместилась долгая плодотворная жизнь. Эрте (псевдоним возник из его инициалов - RT)работал в театре, кино, журналах мод, создавал эскизы тканей, был не только рисовальщиком, но и скульптором. Еще при жизни ему выпал огромный успех. Известен случай, когда все материалы его выставки были куплены американским музеем Метрополитен. Раритетами стали 250 обложек, а всего он сделал около 2500 рисунков для Харперз Базар. И это вполне заслуженная немеркнущая с годами слава. Под катом я собрала всякие картинки по своему вкусу.
цифры Эрте
алфавит Эрте
www.livemaster.ru
