Музей ЧерномырдинаДВП или холст: что лучше для масляной живописи? Картины на двп
Живопись на ДВП, из моего опыта
Я, Артур Вуймин (1956 г.р.), художник, в основном живописец. Мои любимые жанры пейзаж, натюрморт. Хочу высказать очень кратко свое мнение о происходящем в области приобретения картин ценителями живописи и поделиться некоторым творческим опытом.
С некоторых пор стало уже навязчивой традицией, что живописная картина должна быть исполнена именно на холсте маслом. Разные виды искусства с давних пор вызывают различный интерес у их поклонников. Некоторые особо одаренные личности посвящают этому жизнь уже на профессиональном уровне. Радует то, что с недавних пор заметно расширился круг приобретателей авторских произведений искусства.
Среди них встречаются не только знающие, понимающие, опытные, мало-мальски сведущие поклонники, но и, все чаще, просто не равнодушные дилетанты. Только прошу без обид. В других видах искусства я сам порядочный дилетант. Таков сейчас наш уровень или уровень нашей культуры. Пределы понимания большинства таких ценителей это «нравится, не нравится, такое есть у одних знакомых и т.п.». И они, как правило, хотят иметь картины именно на холстах маслом. Это слово «холсты» однажды неосознанно запавшее в их сознание теперь сидит там как заноза, став критерием, эталоном. На холстах – это подлинное искусство, не на холстах – это нечто из серии «опасайтесь подделок». И такие ценители приходят к художникам за картинами уже заранее с нездоровым недоверием. Ведут разговоры, изображая компетентность, произнося для этого ключевые слова «холст, холсты, на холстах». При этом еще и поучая. А, по-моему, здесь все решает мастер, какие использовать средства в зависимости от творческих задач. Но скорее от нужды художнику-исполнителю приходится идти у таких заказчиков на поводу по принципу «за ваши деньги, любой ваш каприз».
Раньше я писал и на холстах. Холст – это ткань, сотканная из ниток, сделанных из льняных волокон. Ткани, сотканные из ниток, выполненных из волокон других растений, имеют другие названия. Подготовить правильно полотно для живописной картины маслом на тканевой основе, холсте, довольно сложно и дорого. Рейки для подрамника, на котором впоследствии будет натянут холст, должны быть из древесины хвойных пород, правильно высушенной, прямослойной, без сучков и прочих дефектов. Иначе рейки могут впоследствии искривиться, полотно деформироваться, появятся морщины. При перепадах влажности тканевая основа сильно провисает либо натягивается. Если картина очень большая, то существует склонность тканевой основы провисать от собственного веса. Далее при небрежной эксплуатации на поверхности картин могут появляться вмятины, шишки, разрывы и другие механические повреждения, возникающие при надавливании, ударах и т.п.
Дальнейшую работу по проклейке и грунтовке лучше выполнять так же самому. Это сложно. Есть опасность переклеить холст. Рецептов грунтов много. Следует строго соблюдать рецептуру выбранного состава грунта, технологию его приготовления и нанесения. Необходимо хорошо зачистить узелки и другие неровности. Готовые грунтованные фабричные холсты меня не устраивают, как и моих друзей-художников. На фабрике не зачищают узелки. А при манере тонкого письма, например как у меня, все эти пупырышки становятся видны, поблескивают, а при боковом освещении еще и отбрасывают тень. Может попасться холст с очень сильно тянущим грунтом или с плохим сцеплением с красочным слоем. Например, у некоторых известных картин И. Репина, написанных на грунтованных фабричных холстах осыпается краска. Еще неизвестно как эти грунты замешаны, перечислять можно долго.
Теперь о подрамниках. Немного истории. Сначала долгое время подрамники были жесткими неподвижными. В XVIII веке появились подвижные подрамники с клиньями, которыми можно при необходимости регулировать степень натяжения холста. Однако в XIX веке художники снова вернулись к неподвижной конструкции. Сейчас в продаже в ассортименте сплошь подвижные подрамники с клиньями, даже маленького формата размером с почтовую открытку. Думаю, здесь все просто. За дополнительные детали и столярные операции больше цена. На подвижный подрамник труднее натянуть холст. Регулировка натяжения холста с помощью клиньев малоэффективна. Гвозди, удерживающие холст, вбиты и не могут раздвигаться. Поэтому холст может быть подтянут или ослаблен только на участке в пределах узкой полоски вдоль краев по периметру шириной от края до первого гвоздя.
С появлением ДВП (древесноволокнистая плита, оргалит) появилась еще одна разновидность живописной основы. Из опыта моего личного и других художников ДВП – простая, удобная, прочная, жесткая, достаточно упругая, неприхотливая, уже готовая к применению, дешевая, доступная, всегда в продаже основа. Картины, написанные на прочной жесткой основе, в данном случае на правильно подготовленной ДВП, имеют намного меньше проблем и больше преимуществ, чем картины на непрочной тканевой основе, холсте. Полотна для картин из ДВП, по сравнению с холстом, «прощают» многие ошибки при их подготовке для живописи маслом, которые могут возникнуть при проклейке и грунтовке. Они почти не реагируют на перепады температур, влажности воздуха. Все свои выставочные картины я пишу на ДВП, и они легко переносят, как правило, плохие условия дальних перевозок на выставки. В рамах, связанные парами, лицом внутрь, со специальными мягкими прокладками между рам, они являются сами себе прочными упаковками.
ДВП большого формата прямо из магазина имеет, как правило, слегка искривленную по разным причинам поверхность. Я видел, как для поддержки и выравнивания своих картин большого размера на полотнах из ДВП знаменитые мастера используют цельный жесткий самостоятельный деревянный решетчатый каркас из тонких реек, просто прислоненный с обратной стороны картины и зафиксированный с рамой. Приклеивать деревянные рейки к ДВП нельзя. При этом имеющаяся легкая искривленность поверхности картин сохраняется. Для решения этой проблемы есть и мое простое маленькое изобретение на основе опыта реставраторов Третьяковской галереи. Я укрепляю основу картины из ДВП большого формата площадью примерно от 1,5 м2 до самого большого стандартного размера 170*275 см паркетажем. Это легкий деревянный решетчатый каркас, прочно прикрепленный к ДВП с обратной стороны картины. Он выравнивает и удерживает всю ее поверхность в плоскости, оставаясь при всем этом полностью подвижным. Все проверено 8-ми летней практикой.
ДВП имеет так же одну сторону гладкую, а другую тисненую, похожую на зерно холста. Это уже на выбор. Промучившись в свое время с холстами, я давно выбрал прочную жесткую достаточно гибкую основу, ДВП.
Из истории живописных материалов, очень кратко
Основы для станковой живописи маслом: Дерево – наиболее ранний материал, с XIII в. (Знаменитую «Джоконду» Леонардо да Винчи написал на тополиной доске маслом. По сей день традиционно на досках пишут иконы темперой.)
Ткань – позднее, примерно с XVI в., более широко с XVII в. (Холст, четыре рейки, натяжка, закрепление гвоздями и плоская поверхность готова. Это намного быстрее и проще, чем приготовление доски, но не так прочно.)
Металл – с XVI в.
Пергамент и бумага – с IX в.
Но, если картину впоследствии предстоит обязательно снять с подрамника и свернуть, что уже сокращает ей срок жизни, то тканевая основа, холст, это лучший вариант.
И поэтому, когда заходит разговор, на каком материале исполнять картины, я вначале объективно объясняю всю ситуацию. Окончательное решение за заказчиками, чтобы потом не было претензий.
Немного о моей живописи
Стараюсь довести композиции картин до совершенства и, чтобы при этом, пейзажи родных мест были узнаваемы. Пишу в основном масляными красками. Письмо мое многослойное, требует времени, много сеансов. Стараюсь соблюдать технологии. Правильно сушу слои, не менее положенного времени. Использую специальные лаки при послойной живописи, протирая ими достаточно просохшие красочные слои, для их лучшего сцепления с последующими слоями, для предотвращения пожухания красок. У меня уже набралось более 100 цветов и их оттенков масляных красок. Изучаю свойства красок. Для каждой картины, в зависимости от творческой задачи, выбираю группу красок по цветам и химическому составу, чтобы смеси были благоприятными и картины впоследствии не меняли цвет и тон. Покрывной лак готовлю таким образом, чтобы лаковое покрытие сохраняло глубину красочных тонов и не давало отблесков, которые мешают восприятию. Простые рамы для себя я могу сделать сам, а более серьезные, роскошные можно заказать в художественных салонах.
Если кого заинтересовало мое маленькое изобретение по паркетированию полотен из ДВП для больших картин, дайте знать. Необходимо время чтобы подробно описать, хотя все очень просто.Пока все.
www.artur-vuimin.narod2.ruE-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
| Следующая > |
ДВП или холст: что лучше для масляной живописи
Для масляной живописи - в сравнении художественный холст и ДВП, какие плюсы и минусы каждого?Алена
Здравствуйте, Алена!
Холст
Начнем с того, что холст — это ткань, сотканная лишь из льняных нитей. Холстом не может называться полотно, сотканное из других нитей.
Подготовка холста
Многие мастера изрядно мучаются с грунтовкой и проклейкой холста. К слову, довольно трудно в точности соблюсти рецептуру грунта и технологию его нанесения. Эти процедуры желательно выполнять самому, поскольку готовые фабричные полотна обычно не имеют зачищенных узелков. После нанесения рисунка они могут отбрасывать тень и поблескивать. Поэтому зачищать узелки также следует вручную. Весь подготовительный процесс забирает уйму времени.
Один из наибольших минусов холста — склонность ткани к провисанию от собственного веса. Особенно это касается крупных полотен. Помимо этого, при не слишком бережном хранении и эксплуатации, на поверхности холста может появиться множество изъянов: разрывы, вмятины, шишки и т.п.
Подрамник как необходимая составляющая
Подготовить правильно полотно для живописной картины маслом на тканевой основе, холсте, довольно сложно и дорого. Это весьма трудоемкий процесс. Заострим внимание на подрамнике. Рейки для подрамника, на который впоследствии будет натянут холст, должны быть сделаны из древесины хвойных пород. Подобная древесина не должна содержать дефекты в виде сучков, должна быть прямослойной и тщательно просушенной. В противном случае рейки могут искривиться при перепадах температуры и полотно просто провиснет либо излишне натянется.
Изначально подрамники были неподвижными, пока в XVIII веке не была изобретена подвижная конструкция, имеющая клинья. С того времени стало возможным регулировать уровень натяжения холста. Опыт многих художников показывает, что именно на подвижный подрамник труднее всего натянуть холст.
ДВП
Под ДВП понимается такой материал, как оргалит (древесно-волокнистая плита). На сегодняшний день это одна из наиболее популярных поверхностей для масляной живописи. По словам многих художников, ДВП намного удобнее в эксплуатации, нежели холст.
Это максимально практичная и дешевая поверхность, жесткая и при этом достаточно упругая. Как правило, ДВП для живописи имеет две разные по текстуре поверхности: одну шершавую (как зерно холста), а вторую гладкую. На обоих сторонах можно писать маслом.
Подготовка ДВП
Проклейка и грунтовка ДВП занимает меньше времени, при этом "прощает" многие огрехи. ДВП не сильно реагирует на перепады влажности и температуры. Готовые картины легче транспортировать, не тратя лишние деньги на обвязочные материалы.
Учтите, что полотна для рисования из ДВП большого размера, как правило, слегка искривлены. Чтобы избежать этого, основу можно укрепить паркетажем. Паркетаж представляет собой подвижный деревянный решетчатый каркас, прикрепляемый к обратной стороне полотна. Эта конструкция держит картину в одной плоскости, параллельно выравнивая её.
Итак, подытожив все плюсы и минусы ДВП и холста, можно смело утверждать, что древесно-волокнистая плита смотрится более выигрышно.
Надеюсь, что мой ответ был для вас полезен!
С уважением, Валерий.
Полезный совет?
Расскажите друзьям
www.domotvetov.ru
Живопись на ДВП. Из моего опыта.
Я, Артур Вуймин (1956 г.р.), художник, в основном живописец. Мои любимые жанры пейзаж, натюрморт. Хочу высказать очень кратко свое мнение о происходящем в области приобретения картин ценителями живописи и поделиться некоторым творческим опытом. С некоторых пор стало уже навязчивой традицией, что живописная картина должна быть исполнена именно на холсте маслом. Разные виды искусства с давних пор вызывают различный интерес у их поклонников. Некоторые особо одаренные личности посвящают этому жизнь уже на профессиональном уровне. Радует то, что с недавних пор заметно расширился круг приобретателей авторских произведений искусства. Среди них встречаются не только знающие, понимающие, опытные, мало-мальски сведущие поклонники, но и, все чаще, просто не равнодушные дилетанты. Только прошу без обид. В других видах искусства я сам порядочный дилетант. Таков сейчас наш уровень или уровень нашей культуры. Пределы понимания большинства таких ценителей это «нравится, не нравится, такое есть у одних знакомых и т.п.». И они, как правило, хотят иметь картины именно на холстах маслом. Это слово «холсты» однажды неосознанно запавшее в их сознание теперь сидит там как заноза, став критерием, эталоном. На холстах – это подлинное искусство, не на холстах – это нечто из серии «опасайтесь подделок». И такие ценители приходят к художникам за картинами уже заранее с нездоровым недоверием. Ведут разговоры, изображая компетентность, произнося для этого ключевые слова «холст, холсты, на холстах». При этом еще и поучая. А, по-моему, здесь все решает мастер, какие использовать средства в зависимости от творческих задач. Но скорее от нужды художнику-исполнителю приходится идти у таких заказчиков на поводу по принципу «за ваши деньги, любой ваш каприз». Раньше я писал и на холстах. Холст – это ткань, сотканная из ниток, сделанных из льняных волокон. Ткани, сотканные из ниток, выполненных из волокон других растений, имеют другие названия. Подготовить правильно полотно для живописной картины маслом на тканевой основе, холсте, довольно сложно и дорого. Рейки для подрамника, на котором впоследствии будет натянут холст, должны быть из древесины хвойных пород, правильно высушенной, прямослойной, без сучков и прочих дефектов. Иначе рейки могут впоследствии искривиться, полотно деформироваться, появятся морщины. При перепадах влажности тканевая основа сильно провисает либо натягивается. Если картина очень большая, то существует склонность тканевой основы провисать от собственного веса. Далее при небрежной эксплуатации на поверхности картин могут появляться вмятины, шишки, разрывы и другие механические повреждения, возникающие при надавливании, ударах и т.п. Дальнейшую работу по проклейке и грунтовке лучше выполнять так же самому. Это сложно. Есть опасность переклеить холст. Рецептов грунтов много. Следует строго соблюдать рецептуру выбранного состава грунта, технологию его приготовления и нанесения. Необходимо хорошо зачистить узелки и другие неровности. Готовые грунтованные фабричные холсты меня не устраивают, как и моих друзей-художников. На фабрике не зачищают узелки. А при манере тонкого письма, например как у меня, все эти пупырышки становятся видны, поблескивают, а при боковом освещении еще и отбрасывают тень. Может попасться холст с очень сильно тянущим грунтом или с плохим сцеплением с красочным слоем. Например, у некоторых известных картин И. Репина, написанных на грунтованных фабричных холстах осыпается краска. Еще неизвестно как эти грунты замешаны, перечислять можно долго. Теперь о подрамниках. Немного истории. Сначала долгое время подрамники были жесткими неподвижными. В XVIII веке появились подвижные подрамники с клиньями, которыми можно при необходимости регулировать степень натяжения холста. Однако в XIX веке художники снова вернулись к неподвижной конструкции. Сейчас в продаже в ассортименте сплошь подвижные подрамники с клиньями, даже маленького формата разметом с почтовую открытку. Думаю, здесь все просто. За дополнительные детали и столярные операции больше цена. На подвижный подрамник труднее натянуть холст. Регулировка натяжения холста с помощью клиньев малоэффективна. Гвозди, удерживающие холст, вбиты и не могут раздвигаться. Поэтому холст может быть подтянут или ослаблен только на участке в пределах узкой полоски вдоль краев по периметру шириной от края до первого гвоздя. С появлением ДВП (древесноволокнистая плита, оргалит) появилась еще одна разновидность живописной основы. Из опыта моего личного и других художников ДВП – простая, удобная, прочная, жесткая, достаточно упругая, неприхотливая, уже готовая к применению, дешевая, доступная, всегда в продаже основа. Картины, написанные на прочной жесткой основе, в данном случае на правильно подготовленной ДВП, имеют намного меньше проблем и больше преимуществ, чем картины на непрочной тканевой основе, холсте. Полотна для картин из ДВП, по сравнению с холстом, «прощают» многие ошибки при их подготовке для живописи маслом, которые могут возникнуть при проклейке и грунтовке. Они почти не реагируют на перепады температур, влажности воздуха. Все свои выставочные картины я пишу на ДВП, и они легко переносят, как правило, плохие условия дальних перевозок на выставки. В рамах, связанные парами, лицом внутрь, со специальными мягкими прокладками между рам, они являются сами себе прочными упаковками. ДВП большого формата прямо из магазина имеет, как правило, слегка искривленную по разным причинам поверхность. Я видел, как для поддержки и выравнивания своих картин большого размера на полотнах из ДВП знаменитые мастера используют цельный жесткий самостоятельный деревянный решетчатый каркас из тонких реек, просто прислоненный с обратной стороны картины и зафиксированный с рамой. Приклеивать деревянные рейки к ДВП нельзя. При этом имеющаяся легкая искривленность поверхности картин сохраняется. Для решения этой проблемы есть и мое простое маленькое изобретение на основе опыта реставраторов Третьяковской галереи. Я укрепляю основу картины из ДВП большого формата площадью приметно от 1,5 м2 до самого большого стандартного размета 170*275 см паркетажем. Это легкий деревянный решетчатый каркас, прочно прикрепленный к ДВП с обратной стороны картины. Он выравнивает и удерживает всю ее поверхность в плоскости, оставаясь при всем этом полностью подвижным. Все проверено 8-ми летней практикой. ДВП имеет так же одну сторону гладкую, а другую тисненую, похожую на зерно холста. Это уже на выбор. Промучившись в свое время с холстами, я давно выбрал прочную жесткую достаточно гибкую основу, ДВП. Из истории живописных материалов, очень кратко. Основы для станковой живописи маслом: Дерево – наиболее ранний материал, с XIII в. (Знаменитую «Джоконду» Леонардо да Винчи написал на тополиной доске маслом. По сей день традиционно на досках пишут иконы темперой.) Ткань – позднее, примерно с XVI в., более широко с XVII в. (Холст, четыре рейки, натяжка, закрепление гвоздями и плоская поверхность готова. Это намного быстрее и проще, чем приготовление доски, но не так прочно.) Металл – с XVI в. Пергамент и бумага – с IX в. Но, если картину впоследствии предстоит обязательно снять с подрамника и свернуть, что уже сокращает ей срок жизни, то тканевая основа, холст, это лучший вариант. И поэтому, когда заходит разговор, на каком материале исполнять картины, я вначале объективно объясняю всю ситуацию. Окончательное решение за заказчиками, чтобы потом не было претензий. Немного о моей живописи. Стараюсь довести композиции картин до совершенства и, чтобы при этом, пейзажи родных мест были узнаваемы. Пишу в основном масляными красками. Письмо мое многослойное, требует времени, много сеансов. Стараюсь соблюдать технологии. Правильно сушу слои, не менее положенного времени. Использую специальные лаки при послойной живописи, протирая ими достаточно просохшие красочные слои, для их лучшего сцепления с последующими слоями, для предотвращения пожухания красок. У меня уже набралось более 100 цветов и их оттенков масляных красок. Изучаю свойства красок. Для каждой картины, в зависимости от творческой задачи, выбираю группу красок по цветам и химическому составу, чтобы смеси были благоприятными и картины впоследствии не меняли цвет и тон. Покрывной лак готовлю таким образом, чтобы лаковое покрытие сохраняло глубину красочных тонов и не давало отблесков, которые мешают восприятию. Простые рамы для себя я могу сделать сам, а более серьезные, роскошные можно заказать в художественных салонах. Если кого заинтересовало мое маленькое изобретение по паркетированию полотен из ДВП для больших картин, дайте знать. Необходимо время чтобы подробно описать, хотя все очень просто. Пока все.www.artmajeur.com
хорошо или плохо? – Ярмарка Мастеров
Прмерно половина моих картин написана маслом на оргалите. Мои покупатели иногда даже и не знают, что это такое. Вот я и решила написать об этом материале. У меня довольно большой опыт работы с ним и многие другие художники очень положительно о нем отзываются.
Оргалит – это листовой материал, производимый путем горячего прессования массы древесных волокон. Отличается стойкостью, долговечностью и прочностью. Срок хранения оргалита сравним со сроком хранения твердых пород древесины. Картины на оргалите почти не реагируют на перепады температур, влажности воздуха, и легко переносят, как правило, плохие условия дальних перевозок на выставки.
Оргалит очень хорошо зарекомендовал себя как основа для масляной живописи мастихином. Он прочный, не провисает со временем. Благодаря своей пористой структуре хорошо и долговечно держит краску.
На фото поверхность оргалита до грунтовки.
Перед использованием для живописи поверхность нужно прошкуритьи прогрунтовать. Я использую готовый акриловый грунт. На фото поверхность после грунтовки. Очень похожа на фактуру холста
Еще я люблю оргалит за то, что на него хорошо наносить фактурные грунты. Про это будет отдельный пост.На фото фрагмент фактурного грунта
Я очень люблю писать картины на оргалите. Покупатели моих картин тоже довольны этим материалом.
www.livemaster.ru
Анатолий Беляев (Mr.ALB) - персональный сайт
Галерея. Материалы для живописи
Предисловие
В этом разделе хочу дать полезную информацию начинающим художникам, то, что мною лично используется в живописи и является, в некотором роде, оптимальным.
Речь пойдёт о тех материалах, без которых живопись маслом не сможет существовать как таковая. Что же это такое? Это – основание для живописи и сами масляные краски. Основание – та поверхность, на которой художник изображает сюжет масляными красками. И тут стоит пожалуй пояснить, что такое живопись маслом и что такое само это масло, масляные краски.
Масляные краски представляют собой любой красящий пигмент (обычно натуральный минеральный), который замешивается на чистом высококачественном льняном масле. Когда краски наносятся на основание и подвергаются прямому воздействию атмосферы, то льняное масло отвердевает, образуя прозрачную стойкую плёнку. Эта плёнка удерживает пигмент на основании. Такие краски очень прочные и срок их жизни исчисляется веками. Картины написанные масляными красками не меняют свой колорит по мере высыхания, оставаясь в том же виде, в каком их нанёс художник на основание.
Картины написанные масляными красками очень хорошее приобретение и, в некотором роде, достояние семьи, так как передаются потомкам и со временем приобретают культурную ценность.
Основание для живописи маслом
В принципе, основанием для масляной живописи может быть любая поверхность. Если такая поверхность является частью строения, там стены, потолок, двери, то такая живопись называется монументальной. Если же живопись осуществляется на перемещаемом основании, то это станковая живопись.
Про монументальную живопись я не буду рассказывать, если интересно, то зайдите в любой собор и сами увидите реализацию монументальной живописи. Здесь же речь об станковой живописи.
Для станковой живописи обычно используют следующие материалы:
- Бумага
- Картон
- ДВП (древесно-волокнистая плита)
- Холст (льняной, хлопковый)
- Дерево (деревянная панель, доска)
Опишу немного поподробнее достоинства и недостатки каждого материала для основания.
Бумага обычно используется как самое простое и недорогое основание. Её можно использовать для небольших этюдов или для множества небольших этюдов, когда хочется быстро схватить сюжет, изменяющийся во времени, к примеру, движение облаков, закат Солнца и т.п. Бумагу используют, конечно, более плотную. Недостатки вполне очевидны – недолговечность, хрупкость (можно помять, сломать, проткнуть), может коробиться под действием внешней среды, тем не менее для начальных занятий или небольших этюдов удобное основание.
Картон является уже достаточно прочным основанием, его так просто не проткнёшь и не повредишь. Он очень удобен для небольших работ. С ним работать легко и просто. Конечно нужен не гофрированный, а плотный картон. Есть специальный художественный картон, у которого на поверхность нанесено тиснение под вид хлопкового холста, хотя можно писать картины и на гладком картоне – не имеет особого значения. Главное картон должен быть требуемых размеров и достаточной толщины и плотности. Недостатки в том, что большого картона не найти и если уж нашли, то он будет прогибаться под тяжестью своего веса или коробиться. Можно конечно картон прибить к деревянной рамке с перегородками, тогда он прогибаться не будет, но это усложнение утяжелит всю работу как в прямом так и переносном смысле.
Исходя из моего опыта, картон лучше всего для небольших работ.
ДВП (древесно-волокнистая плита) является более прочным основание, чем картон. Работы могут быть и побольше, но тут сразу увеличивается вес. Слишком большая ДВП тоже может прогибаться и тоже потребуется какая-нибудь укрепляющая рамка. Зато удобно и прочно, коробиться ДВП как картон не будет, если всё сделать тщательно. Однако не рекомендовал бы использовать ДВП для очень больших форматов, а для больших, средних или небольших вполне нормально, прочно и основательно. К недостаткам можно отнести большой вес и чем формат больше, тем тяжелее.
Холст (льняной, хлопковый) является самым традиционным основанием для масляной живописи. Позволяет выполнять картины в очень большом диапазоне размеров. От небольших до огромных. Хлопковый холст имеет более мелкую фактуру, льняной - более грубую. Зато льняной холст очень долговечный, устойчивый к атмосферным воздействиям. Конечно для натяжения холста в ровную поверхность требуется специальная деревянная рамка - подрамник или лист плотного картона, или ДВП. Сам по себе холст не готов к написанию картины, пока не укреплён, не натянут в ровную поверхность.
Если холст натягивать на подрамник, то преимущества очевидны: можно задать очень большие размеры, лёгкая конструкция, но этому способу присущи свои недостатки. Такой холст боится проколов, продавливаний. Неаккуратная транспортировка может безвозвратно повредить художественное произведение. Ещё холст на подрамнике может под воздействием повышенной влажности в атмосфере провиснуть. Для устранения этого дефекта используют подвижный каркас подрамника с клиньями. Подбив клинья, можно немного натянуть провисший холст.
Если холст натягивать или приклеивать к ДВП, то никакие продавливания, никакие проколы, никакие провисания ему не грозят. Всё хорошо за исключением общего веса, тут такой холст проигрывает тому, что на подрамнике. Конечно холст на ДВП, в силу причин описанных выше для ДВП, не сделаешь очень большим. Тут и вес всей конструкции будет значительным и прогибаться ДВП будет, если не укрепить на рамку.
Данный способ больше всего подходит для средних и больших (в разумных пределах) работ.
Фактура холста для многих ценителей живописи очень притягательна и неповторима, поэтому хоть холст и является самым дорогим и трудоёмким основанием, зато живопись на нём наиболее эффектна, а в некоторых случаях и не заменима каким-либо другим основанием.
Дерево (деревянная панель, доска) является тоже одним из древних материалов под живопись и в основном используется для икон, но можно и светские картины писать. Трудность в получении картины большого формата, а для небольшого вполне хорошо. Достаточно прочно и долговечно.
Это был небольшой обзор материалов для основания под масляную живопись. Что для вас более предпочтительно или оптимально, смотрите сами, в каждом случае можно определиться исходя из размеров работы и предпочтений заказчика или личного вашего предпочтения.
А теперь перейду к подготовке основания для нанесения на него красочного слоя.
Грунтовка
Исходя из того, что краски имеют в своём составе масло, которое может быстро впитаться в само основание, оставив при этом красящий пигмент без связующего компонента, то основание для живописи маслом требует определённой подготовки.
Такая подготовка основания под масляную живопись называется - грунтовка.
Цель грунтовки обеспечить хорошую адгезию (сцепляемость) красок с основанием и в то же время не дать льняному маслу из красок впитаться в основание. Если масло впитывается в основание, то красочный слой будет не яркого вида, а пожухлого. При правильной грунтовке основания, краски ложатся легко и после высыхания дают блестящий яркий вид.
Как загрунтовать основание
Грунтовку любого основания рассмотрим на примере грунтовки холста, так как это более сложное в обработке основание, чем все остальные.
Вначале необходимо подготовить основание, в данном случае нам потребуется натянуть холст либо на подрамник, либо приклеить его к ДВП. В любом случае, необходимо следить, чтобы нити холста располагались параллельно сторонам подрамника или ДВП. Если вы натягиваете холст на подрамник, то натягивайте вначале по широкой стороне от середины к краю. Фиксировать холст можно мебельным степлером или гвоздиками с большими шляпками. Если вы решили наклеить его на ДВП, то вам потребуется строительный густой клей ПВА. Рекомендую сначала хорошо намазать шершавую сторону ДВП клеем и затем дать ему просохнуть. Потом ещё раз тщательно намажте клеем шершавую сторону ДВП и наложите на неё холст, опять же следя за параллельностью нитей сторонам ДВП. Разгладьте от середины к краям. В данном варианте, придётся завернуть края холста на заднюю сторону на 2...3 см и там их подклеить.
Итак, холст у нас укреплён и натянут в ровную поверхность. Теперь один важный момент – холст необходимо проклеить, чтобы масло из красок не впитывалось в нити холста, иначе он долго не проживёт, рассыпется. Проклейка требуется и для любого другого основания. Необходимо недопустить, чтобы масло из красок могло впитаться в само основание.
Проклейку будем делать желатином. Для этого его нужно приготовить следующим образом:
- 1 стакан воды + столовую ложку желатина (2 ст. на 1 пачку).
- Настоять 30…50 мин.
- Нагреть на слабом огне до +60°С помешивая пальцем (контроль температуры).
- Охладить немного до +38°С.
Далее выполняем саму проклейку холста в следующем порядке:
- Первый раз лучше всего проклеивать более горячим желатином с помощью широкой кисти, хорошо проклеивая уголки и бока холста.
- Дать подсохнуть.
- Слегка отшлифовать мелкой наждачкой образовавшиеся заусенцы, выпирающие узелки, разные торчки.
- Нанести второй слой желатина (более холодный, уже загустевший) с помощью мастихина, шпателя или рукой.
- Дать подсохнуть.
- Если требуется, то опять слегка отшлифовать мелкой наждачкой.
- Нанести третий слой желатина аналогично второму.
- Дать подсохнуть.
- Если требуется, то опять слегка отшлифовать мелкой наждачкой.
Когда проклейка полностью высохла, то необходимо выполнить уже саму грунтовку. Тут отмечу, что сейчас в магазинах художественных товаров есть хороший акриловый художественный грунт в разной фасовке. Можно использовать его. Такой вариант убыстряет грунтовку основания для живописи, так как требуется лишь нанести его на проклееный холст, однако, если хочется сделать свой грунт, который будет почти такой же как и покупной, то ниже привожу рецепт такого самодельного грунта. Для начинающих художников может быть это полезная школа, пройти все этапы последовательно и знать всю технологию художественных работ. Когда-то, вначале своей художественной деятельности, я пытался найти подобный рецепт грунта экспериментируя с разными компонентами. Использовал информацию из разных книжек и не всё у меня поначалу получалось. А сейчас, имея проверенный в работе грунт, остаётся лишь его приготовить и нанести на холст. Покупной грунт довольно дорогой, а если начинающему художнику потребуется много холстов для этюдов или разных учебных картин, то лучшим вариантом, мне думается, будет как раз грунт самодельный.
Самодельный грунт. Вариант 1
- 2 столовых ложки клея ПВА.
- Вода 2/3 стакана.
- Белила в виде порошка (предпочтительнее) или гуашь — 1 чайная ложка.
- Мел порошком, добавлять до достижения консистенции грунта, где-то 6 столовых ложек.
Если грунт получился слишком густой, то его можно немного разбавить водой, если слишком жидкий, то добавте немного мела. Порошковый мел можно купить в строительном магазине.
Самодельный грунт. Вариант 2
- 1 часть клея ПВА.
- 9 частей водно-дисперсионной интерьерной краски.
Можно использовать и комбинированный вариант. Первый слой грунта используем самодельный, а последний слой грунта использовать покупной.
Можете попробовать сделать все три варианта: покупной, самодельный, самодельный + покупной. И затем на опыте определитесь, что вам больше всего подходит, что ниаболее оптимально именно для вас. Так потом и делайте.
Сама грунтовка проклееного холста проста: Нанести грунт кистью параллельно нитям холста и выровнять его мастихином или шпателем. Можно чередовать направление нанесения грунта послойно, то есть повдоль первый слой и поперёк последующий слой. При выполнении грунтовки следите за тем, чтобы грунт хорошо заполнил поры холста при этом оставляя структуру холста видимой.
В заключение остаётся загрунтованный и просушенный холст (или другое основание, которое было у вас: картон, ДВП) слегка отшлифовать, убрать возможные выступающие неоднородности. Для этого воспользуйтесь наждачной бумагой №0. Шлифуйте до достижения ровной гладкой, на ощупь, поверхности.
Вот, собственно, и всё, что я хотел сказать про основание для живописных работ маслом. Информации не много, но она ценна в плане практического использования. Всё проверено и реально действует.
2016-04-27mralb.ru
Материалы для живописи, подготовка основы под живопись
Задача урока: ознакомиться с материалами по живописи, научиться разбираться в материалах для живописи, научиться готовить основы для живописи по разным рецептам.
Вы можете рисовать на бумаге красками: гуашью; акварелью; темперой: масляно-казеиновой, поливинилацетатной (ПВАтемперой), акриловыми красками.
Я лично люблю гуашь, акварель, акрил. Акварельные краски славятся своей прозрачностью, они как бы играют изнутри, ими хорошо писать свет и стекло. Технически работу акварелью трудно исправить, так как из под низа будет просвечивать первый цвет нанесённый на бумагу, и его очень трудно, а иногда и невозможно перекрыть другим цветом. Недостатком акварели есть её выгорание на свету. Их вешают в комнатах, где на работу не попадает прямой солнечный свет. А в музеях шедевры акварелью завешены сверху тканью. Чтобы посмотреть, нужно подойти и поднять ткань.
Чтобы цвет в акварели был красивым, вместо обычной воды можно использовать такую настойку, она из секретов старых мастеров: нужно залить промытый и порезанный корень цикория кипятком, закрыть сосуд и дать настояться 3-4 дня, и на этой настойке писать. Но если у Вас ленинградские краски, на обычной воде они тоже отлично пишут.
Гуашевые - светлеют при высыхании, так как из них уходит вода, которая отражает солнечный свет. Но при умении рисовать гуашь смотрится прекрасно. К плюсам гуашевых красок можно отнести то, что работу легко исправить, перекрыв другим цветом.
Акриловые - ещё одни отличные краски для рисования. Они не пахнут дурно, как масляные и пишут на любых поверхностях. Также есть анилиновые, но с ними я не работала. Но я работала с анилиновыми и акриловыми для батика.
Анилиновые для батика, хоть и имеют широкий цветовой диапазон, в отличие от акриловых для батика, после высыхания при случайном попадании на них воды - растекаются. Это их большой недостаток. Если писать картины, то проблем нет, если расписывать одежду, то её нельзя стирать, а это большая проблема для одежды. Поэтому я всё таки склоняюсь к акриловым краскам. Я рисовала ими даже на ткани и не грунтованном холсте (на сумках рисовала). Акриловые краски отлично держатся на поверхности, не выгорают, не отслаиваются от поверхности, не трескаются, не выстирываются. Я уже год свою сумку ношу, расписанную мной, и много раз стирала её в стиральной машине, а краски выглядят всё также свежо.
Обратите внимание, при рисовании этими красками нужно очень тщательно мыть кисть. На пол часа не мытую кисть лучше не оставлять, потому что кисть можно будет выбросить после этого. И вряд ли её что-то спасёт. Краска держится намертво. Рисовать акрилом и гуашью можно синтетическими дешёвыми кистями, натуральными не обязательно. Это же не шуба, а кисточки. А вот для акварели я порекомендую только беличью кисть. Тут нужна именно мягкость ворса. Именно она, по моему мнению, передаёт технику акварели.
Основы для живописи - или на чём можно рисовать красками
Если есть желание после окончания работы оставить её на планшете, то лучше изначально вместо обычного планшета использовать обычный лист ДВП или ДСП, вырезанный по размеру. А окончив свою работу, вы сможете вставить его в раму.
Вы можете рисовать акрилом, масляными красками, темперой, гуашью на ДВП и ДСП, дереве, даже не обтягивая их холстом. Если будете рисовать акрилом или маслом, особенно маслом, лучше обтянуть холстом и прогрунтовать. В этом случае грунтуйте желатином или смесью ПВА с водой. Если будете грунтовать желатином, то, после полного высыхания где-то 6 часов, поверхность нужно будет зашкурить пемзой или мелкозернистой наждачкой.
Если же не будете ничем обтягивать ДВП или ДСП зашкурьте их края мелкой шкуркой (мелкозернистой наждачкой). И прогрунтуйте с гладкой стороны, она возьмёт на себя меньше грунтовки, и поверхность для рисования будет более гладкая.
Чем можно вскрыть ДВП, ДСП или древесную плиту для работы акрилом?
Основа представляет собой: ДВП, ДСП, дерево или древесную плиту покрытую раствором.
Иногда можно не проклеивать основу, а потом грунтовать её, а сделать всё одной операцией, вот составы, позволяющие это сделать:
Самые простейшие составы проклейки-грунтовки.
Если вы будете рисовать акрилом, смело можно пользоваться такими составами для грунтовки ДВП, ДСП и древесной плиты. Но если Вы будете рисовать маслом, то желательно, сделать две операции: проклеить, а потом прогрунтовать, статья, где описано как это делается.
Эти составы даны не просто так, они основаны на составе водоэмульсионки, в которую входят: мел, ПВА и вода. Водоэмульсионку часто используют для подготовки основы для живописи, то есть ею вскрывают ДВП, ДСП и древесную плиту.
А. Возьмите белую гуашь, добавьте ПВА и размешайте, состав готов. Если сильно густой состав, то разбавьте водой. Гуашь очень сходна с составом водоэмульсионки, так как один из основных компонентов там и там - это мел.
Б. Также Вы можете мел и ПВА смешать. Если густой состав, то разбавить водой.
В. Или Вы можете взять водоэмульсионку, разбавить её водой, и ею грунтовать. Водой размешивают из - за густоты этой краски. Я рисовала гуашью даже на стене, прогрунтованной водоэмульсионной краской - и отлично получается.
Д. Или ПВА+вода+водоэмульсионка.
Грунтовать можно кистью и валиком, но валиком лучше. Возьмите лучше широкий валик (чтобы меньше полос было), и смотрите на фактуру валика. Его фактура будет фактурой Вашей основы. Валиком загрунтуйте горизонтально, потом вертикально, потом повторите до исчезновения полос краски на грунтуемой поверхности по краям валика.
После написания работы, лаком можно покрыть: акрил, масло (масляные краски), гуашь, темперу. Акварель никогда ничем не покрывается. При написании и покрытии работы маслом не берите лаки для дерева, заменяя живописные и покрывные лаки для живописи. Лаки для дерева придают работе жёлтые тона, белый цвет желтеет, может превратиться в охру, жёлтый – стать коричневым. Лучше пойдите в художественный магазин, и купите лаки для художественных целей. Если Вы рисуете акрилом или маслом, то сравните состав лака, который Вы собираетесь покупать, с составом акрила или масла, они должны быть похожи. Например: у Вас акрил на водной основе, лак должен быть тоже на водной основе. Тогда лак лучше воспринимается краской.
Лаком вскрывайте после полного высыхания красок. Акрил можно вскрывать дня через два или месяц. Масло обычно вскрывается через год после написания картины. Если картина написана лессировочно, тонким слоем, тогда она может высохнуть и за месяц-три, а если пастозно или Вы работали мастихином, тогда картина вскрывается через год.
Это зависит от того, какие разбавители вы использовали для написания, и сколько красок нанесли на поверхность, и какая температура воздуха при высыхании, и какая влажность воздуха.
Картины лучше не хранить на кухне, так как они будут закапчиваться. Если она уже вскрыта лаком, то конечно, если нельзя, но очень хочется, то тогда можно чтобы картина висела на кухне. Но если вы ещё собираетесь вскрыть её покрывным лаком, то вы просто «похороните» копоть, которая уже лежит на красках картины и картина потеряет из-за этого свой живой блеск и яркость красок.
Обычно если картина написана и висела на кухне, то со временем, когда она закоптится, тогда её нужно будет очищать специальными растворами или скипидаром.
Рекомендую Вам отличнейшую, самую лучшую и любимую мою книгу по материалам для рисования, грунтовке холста, дефектам холста, покрытию картин лаком. А также о: палитрах, кистях, мольбертах, рамах, подрамниках, обо всех материалах в рисунке и живописи (кроме акрила, так как это очень старая книга), про фиксативные лаки, перья, акварель, гуашь, масляные краски, про разбавители для масляных красок. Эту книгу я тоже фотографировала сама, так и выкладываю: Н. В. Одноралов «Материалы в изобразительном искусстве». В общем, лучшей книги по материалам и подготовке поверхностей для рисования я ещё не видела.
На сегодняшний день много описывают материалы иностранные авторы, но они описывают те материалы, которые продаются у них, а у нас они не продаются. Они говорят например: для рисования акварелью есть 50 видов бумаги, возьмите горже или верже... Какое верже-горже? Три-четыре вида материала для акварели (зернистая-обычная, скорлупа и кракле) и всё, хочешь бери а хочешь нет... Как можно ориентироваться на них, если у нас это не продают?
Н. В. Одноралов «Материалы в изобразительном искусстве»
koshkina.net
Грунтовка дерева для живописи - Кошкина Анна
Основы для живописи - или на чём можно рисовать красками.
Основа для живописи масляными и акриловыми красками.
Основа представляет собой: проклеенное и прогрунтованное ДВП, ДСП или дерево.
Чем обработать дерево для живописи, чтобы оставить цвет дерева? Один из способов - проклеить лаком или желатином не грунтуя. Для того, чтобы цвет дерева остался операции выполняются так, как описано ниже в статье и в той же последовательности, но до 5 пункта включительно. Если Вы выбрали подготовку основы лаком, то лаком проклеивается в той же последовательности, что и желатином. Один же из простейших рецептов - обычный желатин. Я советую купить быстрорастворимый желатин.
Готовим основу для живописи: дерево, ДСП, ДВП
1.Желатин готовим так, как указано на его упаковке, воды можно немного меньше. То есть, подогреваем воду, чтобы была горячей, кладём в неё желатин и растворяем, мешая ложкой.
2. Проклейка. Покрываете тёплым желатином широкой синтетической малярной кистью.
Теперь тонкости: Если Вы грунтуете тонкое ДВП, т. е. тонкую плиту стружечную, тогда в 90 процентов случаев её после грунтовки первого раза желатином может выгнуть как натянутый лук, поэтому такую тонкую основу лучше прогрунтовать с двух сторон ДВП, для того, чтобы такую основу для живописи не повело.
3. Ждёте высыхания 6-24 часа. Лучше 24 часа, но если невтерпёж, то можно и 6 часов.
4. Шкурите мелкой шкуркой, т.е. наждачной бумагой мелкозернистой.
5. Стряхиваете мелкие зачищенные частички с поверхности, так как они будут мешать сцеплению первого слоя грунта со вторым.
6. Грунтовка. Покрываете водоэмульсионкой белой, в которую добавлен желатин (которым проклеивали) или клей ПВА. Делается это для того, чтобы слой водоэмульсии крепче сцеплялся с поверхностью. Водоэмульсионка должна быть не самой дешевой и не самой дорогой (не латексной). Берите среднюю, она не вымазывается как мел, в отличие от самой дешевой, и имеет другой состав, в отличие от дорогой. Грунтовать сначала можно вертикально, потом горизонтально.
Если Вы хотите сделать цветную основу, тогда в белую водоэмульсионку можно добавить краситель для водоэмульсионки, а если нужного цвета красителя нет, тогда можно добавить нужного цвета гуаши. Но главное сначала добавить немного и размешать, главное сразу не перестараться, тонируя водоэмульсионку. Потом ещё чуть добавить, размешать. Если Вы затонируете сразу сильно тёмным цветом, Вам может быть придётся ещё ведро водоэмульсии покупать для осветления цвета.
6. Снова ждёте высыхания около 6 часов, так как водоэмульсионка сохнет быстрее, чем желатин. После высыхания можно писать маслом и акрилом по такой основе. По старым обычаям грунтуют после высыхания грунта 2-3 раза, но можно и один. А можно вообще не грунтовать, некоторые художники пишут на основе после проклейки не грунтуя.
koshkina.net
