Музей ЧерномырдинаМариано Фортуни. Плиссированная революция. Картины мариано фортуни
Мариано Фортуни. Плиссированная революция – Ярмарка Мастеров
Мариано Фортуни (1871 – 1949) — испанский дизайнер первой половины ХХ века. Эксперты называют его одним из ведущих дизайнеров своего времени, наряду с Жаком Дюсе.
Мариано вырос в атмосфере искусства: его отец был художником, мать — дочерью художника.
После ранней смерти отца Мариано с матерью и сестрой переехал в Париж, а затем в Венецию. Он рано начал интересоваться живописью, но вскоре его увлекли ткани и история моды, благо в семье была большая коллекция текстиля из разных городов Европы. Однако, среди его увлечений были также фотография, сценическое освещение, скульптура, архитектура. С 1901 по 1934 год Фортуни запатентовал более 20 изобретений.
1900 г. Мариано Фортуни
Самым большим вкладом Фортуни в искусство моды стали платья в греческом стиле и мелкая плиссировка, для которой он сам придумал технологию. Многие годы никто не мог повторить её. Кроме того, на основе старинных рецептов он изобрел новую технологию окрашивания тканей и печати узора, благодаря чему его модели отличались такими небывалыми цветами.
Первый греческий "дельфос" он создал в 1907 году и назвал его так в честь античной статуи "Дельфийский возничий". По тем временам это был вполне революционный наряд. Такое платье можно было надеть дома, но выйти в нём на улицу решилась бы далеко не каждая. Оно давало свободу движений, облегало фигуру и отменяло корсет (который молодые модницы снимут только в 1920-х годах). Вероятно, поэтому подобный фасон пришелся по душе актрисам и танцовщицам.
В 1920-х годах "дельфос" уже надевают на домашние приемы, а в 1930-х он становится вечерним платьем. В 1978 году Лорен Бэколл получала в нём "Оскара".
Вторым направлением Фортуни была смесь эпохи возрождения, византийских и восточных мотивов. Простой силуэт не отвлекал от роскошного бархата с изысканным узором.
Фортуни сам придумывал узоры и печатал их на ткани с помощью своего же деревянного пресса.
Платья Фортуни продавались в специальных коробках в скрученном виде. Каждый "дельфос" шился из единого отреза ткани и окрашивался многократным погружением в краску растительного происхождения.
По бокам платья идут бусины из муранского стекла. Они выполняют декоративную функцию, а также служат "грузиками", удерживающими невесомый шёлк.
Начало 20 в. Вечернее платье.
1909 г.
1910 г. Айседора Дункан с дочерью и Сергеем Есининым.
1910 г. Пальто.
1910-е г. Пальто в японском стиле.
1915 г.
1919 г.
Начало 20 в.
1920-е г. Ансамбль.
1920-е г.
Около 1920 г.
Мадемуазель Конде-Наст.
1920-е г. Вечернее пальто.
1920-е г.
1920-е г. Светская львица Наташа Рамбова.
1920-е г.
1920-е г.
1920-е г. Вечернее платье.
1920-е г. Актриса Лилиан Гиш.
1920-е г. Вечерняя накидка.
1920-е г. Графиня Элзи Ли Гоцци.
1920-е г. Накидка.
1928-1934 г.
1930-е г. Домашний халат.
Конец 1920 – начало 1940-х годов.
1930-е г. Вечерний жакет.
1935 г. Модель на фоне ткани, автор которой также М. Фортуни. Фотосессия для журнала Vogue.
1930-е г. "Пеплос".
1930-е г. Вечернее пальто.
1930-е г.
1930-е г. Вечернее пальто.
1930-е г. Кафтан.
Начало 1950-х г. Вечерние платья.
Ткани
1927 г. Шелковый бархат.
1927 г. Бархат.
1950-е г. Лен.
Автор публикации — Ольга Дмитриева, "Лето на даче"
Мариано Фортуни и его дельфийское платье
Мариано Фортуни-и-Мадрасо (исп. Mariano Fortuny y Madrazo; 11 мая 1871, Гранада — 3 мая 1949, Венеция) — испанский дизайнер одежды, владелец собственного модельного дома (1906—1946).Фортуни и Мадрасо, Мариано (1871, Гранада — 1949, Венеция) вдохновил своими творениями мир дамской моды начала XX в. Он был сыном художника Мариано Фортуни и Карбо (1838—1874), который благодаря своим роскошным салонным картинам принадлежал к числу самых известных испанских художников XIX в., заработав большое состояние.
Мариано остался без отца в трёхлетнем возрасте, в детстве жил с матерью в Париже и Венеции, много путешествовал по Европе, был подающим надежды художником, скульптором, архитектором, фотографом, но предпочёл стать дизайнером. В 1897 году женился на Анриэтте Негрин.
В конце 1890-х Фортуни увлекся набойкой тканей и создал коллекции парчи, бархата и гобеленов в венецианской технике XIV—XV веков, а в 1901 году представил сшитые из этих материалов модели в Париже. Немного позднее он запатентовал способ плиссировки шёлка, которая с тех пор носит название «плиссировка Фортуни». Еще несколько патентов принесли ему разработки в сфере декоративного и театрального освещения.
Абажуры для светильников Фортуни создавал из шёлка собственного изготовления — он производил его на специально открытой для этих целей в 1919 году на одном из венецианских островов фабрике. Вскоре в Париже и Лондоне появились шоу-румы Фортуни, в которых выставлялись ткани, одежда и светильники. Их невозможно ни с чем перепутать до сих пор — благодаря «фирменному» опаловому цвету абажуров, узнаваемым узорам и шёлковым шнурам с кистями и стеклянными бусинами.
Производство оригинальных ламп, к созданию которых приложил руку сам мастер, закончилось в конце 1920-х. До начала 1980-х, когда стали появляться первые реплики, ни одна из венецианских мастерских не решалась повторить «Фортуни» — из-за технической сложности и проблем с патентами.
Фортуни известен прежде всего как создатель так полюбившихся Саре Бернар и Айседоре Дункан «дельфосов» — длинных шёлковых платьев в античном стиле, подчёркивающих линии тела.
Умер в своем доме в Венеции в 1949 году, похоронен в Риме на кладбище Кампо ди Верано.
Жизнь Мариано Фортуни описана в романе Пере Жимферрера «Фортуни». Его работы были источником вдохновения для Марселя Пруста.
Его сын, несмотря на то, что получил образование художника, не пошел по стопам отца, посвятив себя дизайну и моде, где он утвердил свой статус художника росписями и набивкой на тканях.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B8-%D0%B8-%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE
Актриса Лилиан Гиш в платье от Фортуни
Модель Конде Наст позирует в шелковом платье, созданном Мариано Фортуни
rodich2007.livejournal.com
Живопись Мариано Фортуни - Михаил Шагурин
http://www.liveinternet.ru/users/masyanova/post119195077/Мариано Фортуни (полное имя Мариано Хосе Мария Бернардо Фортуни-е-Марсель) — испанский художник, один из лидеров романтического ориентализма.Mariano Fortuny y Carbo, 1838-1874Испанский художник. Сирота с детства, воспитанный дедом, формовщиком терракотовых статуэток, Фортуни учился живописи у местного художника и писал обетные картины. В возрасте 14 лет он пешком отправляется в Барселону; к нему проявляет интерес скульптор Таларн, благодаря которому Фортуни получает возможность бесплатного обучения в Школе изящных искусств. Блестящий ученик академического живописца Лоренсале, в 1857 он получает стипендию для поездки в Рим, показавшийся ему . В Риме Фортуни больше привлекают не назарейцы, восхваляемые его учителем, а портрет папы Иннокентия Х работы Веласкеса. В 1860 он отправляется в Марокко в качестве хроникера при штабе испанской экспедиции, возглавляемой каталонским генералом Примем; здесь художник открывает для себя новый мир света и красок. В Марокко он создает множество этюдов и пишет картины на арабские сюжеты (, 1861, Барселона, Музей современного искусства; , там же). После второго путешествия в Марокко в 1862 Фортуни начинает работу над грандиозной и пылкой панорамной картиной (там же), так и оставшейся незаконченной. Между тем, он совершает поездку в Париж, где знакомится с Орасом Берне и Анри Реньо. В 1867 в Мадриде он женится на дочери модного портретиста, Федерико де Мадрасе, и тем самым укрепляет свое социальное положение. Позже он пишет картину (там же), изображающую подписание брачного договора в сакристии, однако действие здесь перенесено в Испанию времен Гойи; эта картина была выставлена в Париже в 1871 и имела огромный успех. Живя то в Париже, то в Риме, то в Гранаде, Фортуни использует эту удачную творческую находку в своих жанровых картинах, написанных в духе Мейссонье, но в более свободной манереи ярком, сверкающем колорите (, Бостон, музей Гарднер; , Москва, Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина). В 1874, когда в своем творчестве он приблизился к импрессионизму, Фортуни скоропостижно умирает. Фортуни интересовался всеми формами искусства (так, он собирал японские гравюры и испано-мавританскую керамику). Не желая растрачивать свой талант понапрасну, этот большой виртуоз делал в основном этюды и акварели, часто исключительные по качеству (многие из них хранятся вПрадо, переданные сюда по завещанию Эррасу). Его живопись, отмеченаявкусом к старине, к и милой бравурности, не может оставить зрителя равнодушным. Фортуни оказал значительное влияние на развитие американской живописи (благодаря коллекционеру Стюарту). В Европе его искусство также было оценено очень высоко. Произведения Фортуни представлены в Нью-Йорке (музей Метрополитен и Музей Испанского общества), Балтиморе (Художественная гал. Уолтерса), Бостоне (Музей изящных искусств), а также Москве (Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина) и Санкт-Петербурге (Гос. Эрмитаж).
mixail-shagurin.livejournal.com
МАРИАНО ФОРТУНИ. СТИЛЬ ВНЕ ВРЕМЕНИ. часть 1: плиссировка: la_gatta_ciara
Ведя этот ЖЖ, я обнаружила у себя маленькую слабость – меня увлекло творчество модельеров 1920-х годов. Я, как и многие, была убеждена, что 20-е – это прямой силуэт, стрижка «Боб» и туфельки с перемычкой. Но, на самом деле, тогда работало большое количество дизайнеров предлагавших интересные модели, стилизованные под разные эпохи. Начну я свой рассказ о трех известных в ту пору домах, с известного модельера Мариано Фортуни, чьи работы стали для многих хрестоматийными.
Имя Фортуни, конечно, связано не только с 20-ми годами, но на то время пришелся самый пик его популярности.Очень не хочется повторять здесь всем известную информацию о Фортуни, но вдруг, кто не знает? Поэтому, копирую из Википедии:
«Сын известного художника-ориенталиста Мариано Фортуни-е-Марселя (1838—1874). Остался без отца в трёхлетнем возрасте, в детстве жил с матерью в Париже и Венеции, много путешествовал по Европе, был подающим надежды художником, скульптором, архитектором, фотографом, но предпочёл стать дизайнером. В 1897 году женился на Анриэтте Негрин.
В конце 1890-х Фортуни увлекся набойкой тканей и создал коллекции парчи, бархата и гобеленов в венецианской технике XIV—XV веков, а в 1901 году представил сшитые из этих материалов модели в Париже.
Немного позднее он запатентовал способ плиссировки шёлка, которая с тех пор носит название «плиссировка Фортуни»».
Википедия правильно указывает на две важные вещи в творчестве Фортуни, как дизайнера одежды: плиссированные платья «Delphos» (платья - хитоны в греческом стиле) и набивной бархат.Плиссированные платья были придуманы им в 1907 году, а в 1909 - запатентованы. Художник не считал себя модным дизайнером, ему было интересно работать с тканью, формой, цветом и фактурами. Тем не менее, его платья были невероятно популярными.
Изначально, «дельфосы» носили дома – в качестве чайного платья. Напомню, что начало ХХ века – это корсеты и сложные силуэты, а модели Фортуни категорически исключают корсет. Но, как раз, чайное платье позволяло дома ходить в удобном и красивом наряде.
Разумеется, первым популяризатором этого платья была жена и муза дизайнера.
Но потом, его полюбили многие женщины. Самые известные клиентки Фортуни - актрисы: Сара Бернар, Айседора Дункан и Наташа Рамбова. Они стали появляться в подобных нарядах на публике, с тех пор, платье-дельфос от Фортуни стало ассоциироваться с артистичной женщиной, независящей от чужого мнения. А еще позже - стало модно и престижно обязательно иметь в гардеробе подобное платье.
Айседора Дункан и Сергей Есенин
Наташа Рамбова
Лилиан Гиш
Метод его плиссировки с одной стороны – понятен, но, с другой стороны, неповторим. Есть версия, которая мне кажется сомнительной, что вручную шелк сметывали в мелкие складочки, обрабатывали специальным составом, а потом прогоняли через горячие фарфоровые валики. Но добиться такого же результата, как у Фортуни, в наше время не смог никто.
Для подобного платья брали в 5 раз больше шелка, ведь плиссировка сжимает объем ткани. Для утяжеления края и подола Фортуни нашивал бусины из муранского стекла
Помимо плиссировки и подражания античным образцам меня в этих платьях восхищает их цвет.
В то время уже использовались анилиновые красители. Фортуни же красил свои шелка вручную и только с помощью натуральных красок.
На первый взгляд кажется, что такие платья сделать просто. Но на самом деле, качество работы Фортуни заключается в неповторимости: для каждой клиентки специально создавался новый оттенок. Учитывалось и то, как движение и свет влияют на цвет.
Одним из его источников вдохновения был венецианский художник Карпаччо.
Вертикальная плиссировка делала ткани похожими на современный трикотаж: они становились эластичными и легко, словно струи водопада, стекали по женской фигуре, повторяя все её изгибы.
Как все просто и вместе с тем – восхитительно красиво! Такие платья хранились и продавались в скрученном состоянии в коробке, напоминающей шляпную.
«Дельфосы» не стирали, а если нужно было почистить – возвращали в мастерскую Фортуни, где их приводили в порядок и даже реставрировали складки.
Именно такой вариант одежды «от Фортуни» использовали художники по костюмам в фильмах «Крылья голубки» и «Возвращение в Брайдсхед», чтобы подчеркнуть в них независимость и артистическую склонность.
"Крылья голубки"
Возвращение в Брайдсхед"
Его платья вне времени, потому что имеют свой стиль.
Наталья Водянова на вечеринке
Известная модель и коллекционер винтажной одежды от кутюр Татьяна Сорокко
Во второй части я немного расскажу о набивных тканях Фортуни.
la-gatta-ciara.livejournal.com
Живопись Мариано Фортуни - Михаил Шагурин
http://www.liveinternet.ru/users/masyanova/post119195077/Мариано Фортуни (полное имя Мариано Хосе Мария Бернардо Фортуни-е-Марсель) — испанский художник, один из лидеров романтического ориентализма.Mariano Fortuny y Carbo, 1838-1874Испанский художник. Сирота с детства, воспитанный дедом, формовщиком терракотовых статуэток, Фортуни учился живописи у местного художника и писал обетные картины. В возрасте 14 лет он пешком отправляется в Барселону; к нему проявляет интерес скульптор Таларн, благодаря которому Фортуни получает возможность бесплатного обучения в Школе изящных искусств. Блестящий ученик академического живописца Лоренсале, в 1857 он получает стипендию для поездки в Рим, показавшийся ему . В Риме Фортуни больше привлекают не назарейцы, восхваляемые его учителем, а портрет папы Иннокентия Х работы Веласкеса. В 1860 он отправляется в Марокко в качестве хроникера при штабе испанской экспедиции, возглавляемой каталонским генералом Примем; здесь художник открывает для себя новый мир света и красок. В Марокко он создает множество этюдов и пишет картины на арабские сюжеты (, 1861, Барселона, Музей современного искусства; , там же). После второго путешествия в Марокко в 1862 Фортуни начинает работу над грандиозной и пылкой панорамной картиной (там же), так и оставшейся незаконченной. Между тем, он совершает поездку в Париж, где знакомится с Орасом Берне и Анри Реньо. В 1867 в Мадриде он женится на дочери модного портретиста, Федерико де Мадрасе, и тем самым укрепляет свое социальное положение. Позже он пишет картину (там же), изображающую подписание брачного договора в сакристии, однако действие здесь перенесено в Испанию времен Гойи; эта картина была выставлена в Париже в 1871 и имела огромный успех. Живя то в Париже, то в Риме, то в Гранаде, Фортуни использует эту удачную творческую находку в своих жанровых картинах, написанных в духе Мейссонье, но в более свободной манереи ярком, сверкающем колорите (, Бостон, музей Гарднер; , Москва, Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина). В 1874, когда в своем творчестве он приблизился к импрессионизму, Фортуни скоропостижно умирает. Фортуни интересовался всеми формами искусства (так, он собирал японские гравюры и испано-мавританскую керамику). Не желая растрачивать свой талант понапрасну, этот большой виртуоз делал в основном этюды и акварели, часто исключительные по качеству (многие из них хранятся вПрадо, переданные сюда по завещанию Эррасу). Его живопись, отмеченаявкусом к старине, к и милой бравурности, не может оставить зрителя равнодушным. Фортуни оказал значительное влияние на развитие американской живописи (благодаря коллекционеру Стюарту). В Европе его искусство также было оценено очень высоко. Произведения Фортуни представлены в Нью-Йорке (музей Метрополитен и Музей Испанского общества), Балтиморе (Художественная гал. Уолтерса), Бостоне (Музей изящных искусств), а также Москве (Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина) и Санкт-Петербурге (Гос. Эрмитаж).
mixail-shagurin.livejournal.com
Фортуни-и-Мадрасо, Мариано | Энциклопедия моды
Мариано Фортуни-и-Мадрасо (исп. Mariano Fortuny y Madrazo; 11 мая 1871, Гранада – 3 мая 1949, Венеция) – испанский дизайнер.
Биография и карьера
Родился: 11 мая 1871 года в Гранаде, Испания.
Семья: в 1897 году Мариано Фортуни-и-Мадрасо встречает девушку по имени Генриетта Негрин (Henriette Negrin), ставшую в 1918 году его женой.
Карьера: с 1906 года выпускает знаменитые Кносские шарфы; с 1907 года – платья «Дельфос»; в 1909 году получает патент на свою одежду, на изобретенный им способ производства плиссированной ткани, а также патент на метод изготовления набивной ткани; всего с 1901 по 1933 год Фортуни получает еще 18 патентов на свои изобретения в самых различных областях; в 1909 году в Венеции открывает демонстрационный зал, в котором продает свой текстиль и одежду; в 1920 году открываются магазины в Париже и Милане. На протяжении всей своей жизни Фортуни обретает популярность как великолепный художник, фотограф, выдающийся изобретатель и декоратор.
Мариано Фортуни-и-Мадрасо родился 11 мая 1871 года в Гранаде в творческой семье: его отец, Мариано Фортуни-и-Марсель (Mariano Fortuny y Marsal) был известным жанровым живописцем, а мать — дочерью другого известного испанского художника Раймундо де Мадрасо-и-Гаррета (Raimundo de Madrazo y Garreta). После смерти отца, Мариано не исполнилось тогда еще и четырех лет, семья переезжает из Испании во Францию, в Париж. С раннего детства становится ясно, что юный Мариано унаследовал талант своего отца.
Во Франции он проводит время, обучаясь живописи. Однако в 1889 году семейство снова меняет место жительства: на этот раз они переезжают в Венецию. Обладая недюжинными способностями в области живописи, фотографии, скульптуры и архитектуры, молодой человек начинает путешествовать по Европе в поиске выдающихся творцов искусства. Так в 1982 году в Париже он впервые знакомится с Рихардом Вагнером (Richard Wagner). Вдохновившись его работами, Мариано едет в Германию, в город Байройт, где немецкий композитор построил особый театр специально для постановок своих опер. Его творчество настолько заворожило Фортуни младшего, что по возвращении в Венецию, тот решает нарисовать несколько сцен специально для Вагнера.
Особенность вагнеровской драматургии состояла в том, что абсолютно все составляющие, включая декорации, архитектуру, песни, танцы и поэзию, были тесно взаимосвязаны между собой и шли к общей цели. Это новшество, позволяющее театральной постановке создать особую атмосферу, было совершенно в духе Фортуни. Он буквально загорелся идеей поучаствовать в жизни театра нового типа, где дизайнерские и технические решения шли бы рука об руку, начиная с самого рождения идеи и заканчивая ее реализацией. Фортуни справедливо полагал, что качество абсолютно любой продукции, как материальной, так и не материальной, можно в значительной степени улучшить, если иметь доскональное представление о процессе в целом, грубо говоря, если знать, что мы имеем в начале и что и как мы можем получить из этого в конце.
Следуя данной концепции, в театре Вагнера Фортуни постарался вникнуть в наибольшее количество деталей: он побывал и осветителем, и архитектором, и изобретателем, и художником декораций, и даже директором. Одними из самых выдающихся изобретений Фортуни для театра явились его эксперименты со светом. Как дизайнер, он мечтал о простом способе, позволяющем сменять декорации, не прибегая к физической перестановке заднего плана. Проведя несколько опытов, Фортуни выяснил, что, отражаясь от разных поверхностей, свет может изменять оттенок, интенсивность и некоторые другие свои свойства. Взяв все эти особенности на заметку, он изобрел специальное устройство, позволяющее при помощи света создать в постановке абсолютно любое «небо» — от заката до рассвета.
Несмотря на то, что это и некоторые другие его «театральные» изобретения позволили мировой драматургии сделать большой шаг вперед, имя Мариано Фортуни-и-Мадрасо осталось в памяти потомков, прежде всего, благодаря его дизайнерским изысканиям. Жена Мариано, Генриетта имела большой опыт в портняжном деле, и именно она на первых порах помогала своему возлюбленному воплощать в жизнь многие его задумки. Семейная чета жила в собственном палаццо в Венеции. Практически все помещение было заполнено картинами: здесь были работы отца Мариано, а также работы других художников, которые его отец коллекционировал. Позже к ним прибавились работы, собранные уже самим Мариано Фортуни.
Живопись вдохновляла Фортуни, именно она помогла ему научиться тонко чувствовать цвет, что не могло не найти отражения уже в другом его увлечении – моделировании одежды и создании ткани. Надо сказать, что Фортуни, как дизайнер, испытывал на себе два серьезных влияния — одно внутреннее, другое внешнее. К внешнему влиянию можно отнести модернизм, главенствующий в начале 20-го века абсолютно во всех областях искусства, а также столь обожаемые Фортуни древнегреческий и венецианский стили. К внутреннему же влиянию относится унаследованная им от отца любовь ко всему арабскому и азиатскому.
Одной из особенностей характера Фортуни являлось то, что его совершенно не интересовала мода. Он шил платья ради искусства, а не на продажу. Несмотря на то, что он имел прекрасную возможность основать собственный Дом моды, он отклонил эту затею. Следуя своей эксцентричной натуре, Фортуни и в моде пытался изобрести что-то новое. Одним из его первых экспериментов в этой области явились так называемые «Кносские шарфы», представляющие собой большой кусок материи с геометрическим узором, навеянным Фортуни искусством Киклад. По существу это были даже не шарфы, а полноценный наряд, так как прямоугольное полотно можно было связать, обвернуть вокруг тела и использовать в самых различных комбинациях, создавая одеяния, совершенно не стесняющие движений. При желании простой шарф мог превратиться и в жакет, и в юбку, и в тунику. При создании вещей Фортуни стремился подчеркнуть исключительную красоту женского тела, его изгибы и формы, поэтому он был ярым противником излишних украшательств, которые могли бы все это скрыть.
Несмотря на то, что «Кносские шарфы» выпускались вплоть до 1930-го года, главным открытием Фортуни в области женской моды явились вовсе не они. В 1907 году дизайнер представляет на суд публики платье «Дельфос», ставшее настоящим революционным событием для затянутых в корсет женщин того времени. Платье простого покроя из плиссированного шелка, свободно спадало с плеч, облегая фигуру, подчеркивая естественные линии женского тела. В 1909 году Фортуни получает на свое изобретение патент. Платье отличалось значительной оригинальностью и прекрасно соответствовало духу эпохи модерн. Появляется множество вариаций: с короткими рукавами, с длинными рукавами, с широкими рукавами, собранными к запястью, или вовсе без рукавов.
Оригинальные платья «Дельфос» имели рукава, напоминающие крылья летучей мыши, широкий вырез «лодочкой» и всегда, независимо от формы, шнурок, позволяющий регулировать плечи. Кроме того, подол платьев неизменно украшался мелким венецианским стеклярусом, что преследовало двойную цель: во-первых, это было великолепным украшением, а во-вторых, бусинки прижимали платье к полу, позволяя запатентованному плиссированному шелку мягко струиться вдоль изгибов тела, а не лежать, как попало. Однако в своем дизайнерском решении Фортуни намного опередил свое время, и женщины просто не отваживались носить его платья в качестве повседневного наряда. Долгое время платье «Дельфос» считалось домашним платьем или так называемым «чайным» платьем, в котором можно было принимать гостей, и лишь спустя несколько лет, в 1920 году женщины осмелились носить его вне дома.
Изобретенный Фортуни метод плиссировки шелка оказался очень эффективным. До сих пор платья, созданные по этой технологии, обладают первозданной свежестью, как будто их только что сшили. Кроме того, платья можно хранить в скатанном виде, что делает их необычайно удобными в транспортировке, к тому же они не нуждаются в глажении.
Кроме экспериментов с шелком Фортуни увлекался набивкой рисунка на бархатных тканях, из которых он также шил платья, жакеты или накидки, которые он предлагал носить поверх платьев «Дельфос». Для всех своих моделей Мариано Фортуни лично изготавливал особые краски по старинному рецепту. При помощи этих красок и изобретенного им самим устройства, Фортуни набивал нужный ему рисунок на шелковых и бархатных тканях. К сожалению, на протяжении всей своей жизни Фортуни воздерживался от радикальных перемен в дизайне своих моделей, поэтому практически невозможно проследить точную хронологию его творений.
Для Мариано Фортуни мода являлась тем же искусством, его неизменной частью, не подвластной законам коммерческого рынка. Несмотря на то, что многие современники Фортуни предлагали миру моды не менее инновационные проекты, все они были рассчитаны на специфику самого времени, и это автоматически обрекало их на постепенное устаревание. Одежда Фортуни отличается своей «вневременностью», и именно поэтому она не стареет. Элегантная простота, совершенный крой и необычный чувственный цвет – вот основа их неизбывной красоты. Все эти элементы делают платье от Фортуни не просто предметом одежды, но предметом искусства. Вот почему до сих пор различные музеи мира и частные коллекционеры стремятся заполучить в свое распоряжение хоть одно такое платье и готовы отдать за него практические любые деньги – на аукционах сумма может доходить до 40 тысяч долларов.
Сегодня в доме этого выдающегося человека, в Венеции, где он прожил большую часть своей жизни, располагается музей. Фортуни приобрел этот дом в начале 20-го века. Именно здесь он сделал большую часть своих открытий, именно это место он называл своим «мозговым центром». Теперь здесь часто проходят всевозможные выставки.
wiki.wildberries.ru
Мариано Фортуни. Стиль вне времени
Многие убеждены, что 1920-е – это прямой силуэт, стрижка «Боб» и туфельки с перемычкой. Но, на самом деле, тогда работало большое количество дизайнеров предлагавших интересные модели, стилизованные под разные эпохи. Перед вами рассказ об известном модельере Мариано Фортуни, чьи работы стали для многих хрестоматийными.
Имя Фортуни, конечно, связано не только с 20-ми годами, но на то время пришёлся самый пик его популярности.Очень не хочется повторять здесь всем известную информацию о Фортуни, но вдруг, кто не знает? Поэтому, копирую из Википедии:
«Сын известного художника-ориенталиста Мариано Фортуни-е-Марселя (1838—1874). Остался без отца в трёхлетнем возрасте, в детстве жил с матерью в Париже и Венеции, много путешествовал по Европе, был подающим надежды художником, скульптором, архитектором, фотографом, но предпочёл стать дизайнером. В 1897 году женился на Анриэтте Негрин.
В конце 1890-х Фортуни увлёкся набойкой тканей и создал коллекции парчи, бархата и гобеленов в венецианской технике XIV—XV веков, а в 1901 году представил сшитые из этих материалов модели в Париже.
Немного позднее он запатентовал способ плиссировки шёлка, которая с тех пор носит название «плиссировка Фортуни»».
Википедия правильно указывает на две важные вещи в творчестве Фортуни, как дизайнера одежды: плиссированные платья «Delphos» (платья – хитоны в греческом стиле) и набивной бархат.
Плиссированные платья были придуманы им в 1907 году, а в 1909 – запатентованы. Художник не считал себя модным дизайнером, ему было интересно работать с тканью, формой, цветом и фактурами. Тем не менее, его платья были невероятно популярными.
Изначально, «дельфосы» носили дома – в качестве чайного платья. Напомню, что начало ХХ века – это корсеты и сложные силуэты, а модели Фортуни категорически исключают корсет. Но как раз чайное платье позволяло дома ходить в удобном и красивом наряде.
Разумеется, первым популяризатором этого платья была жена и муза дизайнера.
Но потом, его полюбили многие женщины. Самые известные клиентки Фортуни – актрисы: Сара Бернар, Айседора Дункан и Наташа Рамбова. Они стали появляться в подобных нарядах на публике и с тех пор платье-дельфос от Фортуни стало ассоциироваться с артистичной женщиной, независящей от чужого мнения. А ещё позже стало модно и престижно обязательно иметь в гардеробе подобное платье.
Айседора Дункан и Сергей Есенин
Наташа Рамбова
Лилиан Гиш
Метод его плиссировки с одной стороны – понятен, но, с другой стороны, неповторим. Вручную шёлк сметывали в мелкие складочки, обрабатывали специальным составом, а потом прогоняли через горячие фарфоровые валики. Но добиться такого же результата, как у Фортуни, в наше время не смог никто.
Для подобного платья брали в 5 раз больше шёлка, ведь плиссировка сжимает объём ткани. Для утяжеления края и подола Фортуни нашивал бусины из муранского стекла
Помимо плиссировки и подражания античным образцам меня в этих платьях восхищает их цвет.
В то время уже использовались анилиновые красители. Фортуни же красил свои шелка вручную и только с помощью натуральных красок.
На первый взгляд кажется, что такие платья сделать просто. Но на самом деле, качество работы Фортуни заключается в неповторимости: для каждой клиентки специально создавался новый оттенок. Учитывалось и то, как движение и свет влияют на цвет.
Одним из его источников вдохновения был венецианский художник Карпаччо.
Вертикальная плиссировка делала ткани похожими на современный трикотаж: они становились эластичными и легко, словно струи водопада, стекали по женской фигуре, повторяя все её изгибы.
Как всё просто и вместе с тем – восхитительно красиво! Такие платья хранились и продавались в скрученном состоянии в коробке, напоминающей шляпную.
«Дельфосы» не стирали, а если нужно было почистить – возвращали в мастерскую Фортуни, где их приводили в порядок и даже реставрировали складки.
Именно такой вариант одежды «от Фортуни» использовали художники по костюмам в фильмах «Крылья голубки» и «Возвращение в Брайдсхед», чтобы подчеркнуть в них независимость и артистическую склонность.
«Крылья голубки»
«Возвращение в Брайдсхед»
Платья Фортуни вне времени, потому что имеют свой стиль.
Наталья Водянова на вечеринке
Известная модель и коллекционер винтажной одежды от кутюр Татьяна Сорокко
«Я помню, как впервые увидела платья (Фортуни) на Мэдисон-авеню у Miss McNeill’s shop, прежде чем они перестали делать их … Во всю стену от пола до потолка стояли коробки, наполненные разноцветными платьями … Целая радуга оттенков от глубокого тона к бледному, красного, зелёного, синего, фиолетовых цветов … Это было красиво … Просто абсолютно красиво … Они не висели, а просто лежали, нежно скрученные в свободные завитки и завихрения, словно икринки «.Глория Вандербильт
Отец и мать Фортуни были известны как коллекционеры редкой испано-мавританской керамики, персидских ковров, исламской чеканки и старинного оружия, а также древних восточных тканей. Поэтому неудивительно, что в начале 1900-х годов дизайнер изобрел методы текстильного крашения и печати по ткани, где воспроизводил глубину, цвет и красоту старинных: парчи, бархата и гобелена.
Модель Фортуни
Сначала он окрашивал бархат в нужный цвет, а потом печатал по нему рисунок. Часто использовались металлизированные краски, для придания ткани ренессансной фактуры.
Один из способов набивки по трафарету
Марсель Пруст, большой поклонник художника, дал такое поэтичное описание бархатной ткани Фортуни: «это был тот интенсивный синий цвет, который переливался расплавленным золотом – всё те же изменения, которые происходят под носом гондолы, рассекающей лазурь Гранд канала и превращающей её в пылающий металл «.
Художник наносил металлические пигменты на ткани таким способом, что они выглядели не напечатанными, а сотканными.
Фортуни постоянно совершенствовался, изучал японские и восточные методы ручной печати для точной передачи цвета на ткани.
Формы для набойки Фортуни (Музей Фортуни, Венеция)
За свою жизнь он создал тысячи орнаментов для своих тканей. При этом он никогда не повторял рисунок или цветную комбинацию.
Рассказывают, что орнаментам и цветовым сочетаниям он учился в картинных галереях Венеции, где на старых полотнах Тинторетто, Карпаччо и других мастеров эпохи Возрождения на платьях были тщательно прорисованы узоры.
Но он не просто копировал старые образцы, он переосмыслил их для достижения своего эстетического идеала.
Что касается стилей одежды, сшитой из прекрасных бархатов Фортуни – то тут можно выделить два: ренессансный и этнический.
Ренессансная модель Фортуни и картина В. Карпаччо «Две венецианки»
Ещё одна модель Фортуни в стиле эпохи Возрождения и фреска Д. Гирландайо
Кафтан от Фортуни
Djellaba и модель Фортуни
Кимоно и модель Фортуни
Часто накидка из бархата, расписанная по трафарету, дополняла платье – дельфос. Это, кстати, был вариант для женщин с неидеальной фигурой.
Похожий ансамбль мы видим и на принцессе Амидале в фильме «Звёздные войны».
Более того, платье – дельфос не могло иметь карманов, поэтому у Фортуни можно было купить прелестную сумочку – кисет из набивного бархата. Кстати, в течение многих лет Фортуни продавал свои платья и ткани только в своем магазине в Венеции.
Музей Фортуни, Венеция
В конце концов, он разрешил некоторым фирмам продавать их в Париже и Лондоне.
Музей Фортуни, Венеция
В первое время в мастерской в Палаццо дельи Орфеи на него работало 100 рабочих, но в 1919 году, с ростом популярности, потребовались большие площади.
Он создаёт фабрику «Societa Anonima Fortuny» по производству набивных тканей и переносит свою текстильную мастерскую в бывший женский монастырь на острове Джудекка.
Фабрика «Фортуни» на острове Джудекка
В 1927 году графиня Элси Ли Гоцци (позже Элси Макнэйл), американский декоратор, стала единственным дистрибьютором его платьев и тканей в Соединённых Штатах. Она поняла, что текстиль Фортуни прекрасно подходит не только для пошива одежды, но и для оформления помещений. С тех пор, дизайнеры всего мира с удовольствием покупают ткани от Фортуни для обивки мебели, пошива портьер, подушек.
Современные подушки и ткань изготовленные по эскизам и технологии художника
После смерти Фортуни, его супруга Генриетта, уговорила графиню Элси выкупить фирму, потому что та была единственным человеком, желающим приобрести фабрику, который понимал и в бизнесе, и в технологии, и в дизайне. Графиня продолжала производить одежду и ткани от Фортуни до начала 1980-х. А в 1988 году компанию у графини выкупил некий мистер Riad . Графиня продала её с условием, что если качество или традиции тканей от Фортуни ухудшится, то компания и её станки должны быть уничтожены. Сегодня фирмой владеют сыновья Riad, причем, ткани изготавливаются с использованием тех же машин и методов, придуманных ещё Мариано Фортуни почти сто лет назад, которые держатся братьями в секрете.
Но это касается только набивных тканей, технология изготовления плиссировки утеряна. В архивах нашёлся только маленький рисунок машины для плиссировки, нарисованный на заявке на патент, вот по нему и строятся предположения, как это было. На эту фабрику можно попасть сегодня с туристической группой, там есть музей и магазин сувениров. Кстати, только там и можно приобрести настоящие ткани и изделия от Фортуни, всё остальное, что предлагают в Венеции (и сети) «от Фортуни» – подделки.
Фирма на венецианском острове Джудекка процветает, поскольку и сегодня Фортуни не выходит из моды.
Источник
stil.mirtesen.ru
